Todo sobre cámaras digitales

¿Recuerdas que hace unos días te hablé sobre los 8 Errores Que Deberías Evitar en Lightrom? Pues bien, como recordarás, el primero de los errores que te recomendé no cometer es el de no conocer los atajos de teclado que te ofrece Lightroom para ser mucho más rápido cuando trabajas con él. En aquel artículo sólo te hablé de unos cuantos atajos, pero hoy quiero darte una lista mucho más completa. Con la que puedas "ir como una moto" cuando uses esta aplicación, ¿te los vas a perder? Si te parece, te voy a mostrar los atajos en función del módulo al que atañen, para que así te resulte más sencillo encontrar un atajo en concreto al revisar esta lista.

Atajos Para Todos Los Módulos

• Tab: Muestra u oculta los paneles laterales
• Shift + Tab: Muestra u oculta todos los paneles
• F5, F6, F7 y F8: Muestra u oculta el panel superior, inferior, izquierdo y derecho, respectivamente
• F: Cambia entre los 3 modos de visualización de la pantalla
• Ctrl + Shift + F: Cambia entre los modos normal y pantalla completa
• L: Cambia entre los 3 modos de iluminación
• Ctrl + Shift + L: Cambia entre los modos de iluminación normal e intermedio
• B: Añade o Suprime la foto/s seleccionada/s a la "Colección rápida"
• Ctrl + B: Accede a la "Colección rápida"
• Ctrl + Shift + B: Limpia la "Colección rápida"
• 1, 2, 3, 4 y 5: Asigna el valor de clasificación correspondiente a la/s fotografía/s seleccionada/s
• 0: Anula el valor de clasificación de la/s fotografía/s seleccionada/s
• Ctrl + Z: Deshacer
• Ctrl + A: Seleccionar todas las fotografías
• Ctrl + D: Deseleccionar todas las fotografías
• Ctrl + Alt + 1: Cambiar al Módulo "Biblioteca"
• Ctrl + Alt + 2: Cambiar al Módulo "Revelar"
• Ctrl + Alt + 3: Cambiar al Módulo "Proyección"
• Ctrl + Alt + 4: Cambiar al Módulo "Imprimir"
• Ctrl + Alt + 5: Cambiar al Módulo "Web"
• Ctrl + Alt + Cursor Arriba: Cambiar al Módulo anterior

Atajos Para El Módulo "Biblioteca"

• Intro: Cambia entre modo "Cuadrícula", "Lupa" y Escala 1/1
• E: Accede a modo "Lupa"
• C: Accede a modo "Comparar"
• G: Accede a modo "Cuadrícula"
• Ctrl + Intro: Inicia "Pase de Diapositivas Rápido"
• Ctrl + Shift + H: En modo "Cuadrícula", muestra u oculta información extra de las imágenes
• Ctrl + Shift + I: Importar fotografías o catálogos
• Suprimir o Retroceso: Eliminar fotografía/s del Catálogo y/o del disco
• Alt + Retroceso: Eliminar fotografía/s del Catálogo
• X: Marcar fotografía/s como rechazada/s
• Ctrl + Retroceso: Elimina del disco todas las fotografías "Rechazadas"
• Ctrl + Cursor Derecho ó Izquierdo: Moverse entre las fotografías seleccionadas

Atajos Para El Módulo "Revelar"

• R: Acceso a herramienta de Recorte y Giro
• N: Activación de herramienta de Eliminación de Manchas
• M: Activación del filtro graduado
• K: Empleo de la herramienta pincel de ajuste
• Y: Habilitar el modos Antes/Después Izquierda/Derecha
• Alt + Y: Habilitar el modo Antes/Después Arriba/Abajo
• Ctrl + Shift + C: Copiar ajustes de la foto actual
• Ctrl + Shift + V: Aplicar ajustes copiados sobre la foto actual

Atajos Para Los Módulos "Biblioteca" y "Revelar"

• Espacio: Cambia entre modo "Encajar" y Escala 1/1
• Ctrl + . ó -: Aumenta o disminuye el zoom sobre la imagen, respectivamente
• Z: Fija el zoom sobre la imagen a Escala 1/1
• Shift + M ó B: Rota la fotografía a la derecha o a la izquierda, respectivamente
• Ctrl + E: Edita la fotografía en Adobe Photoshop
• Ctrl + R: Mostrar la imagen en el Explorador de Archivos
• Ctrl + Shift + E: Exportar fotografía/s seleccionada/s
• Ctrl + ': Crear una copia virtual de la fotografía seleccionada

Atajos Para El Módulo "Proyección"

• Ctrl + Intro: Inicia el Pase de diapositivas
• Espacio: Detiene la Reproducción
• Escape: Finaliza la Reproducción
• Ctrl + Shift + H: Muestra u oculta las Guías

Atajos Para El Módulo "Imprimir"

• Ctrl + P: Imprimir la fotografía seleccionada
• Ctrl + H: Mostrar u ocultar los extras en la configuración de la página de impresión
• Ctrl + Shift + T: Mostrar u ocultar bordes de página
• Ctrl + R: Mostrar u ocultar reglas

Como ves, Lightroom tiene un buen repertorio de atajos, y créeme que hay muchos más. Pero, sin duda, con los que te he mostrado, podrás ahorrar mucho tiempo al trabajar con la aplicación.

Mi recomendación no es que te pongas a aprendértelos como un papagallo, sino que trates de ir memorizándolos a medida que los vayas usando. Así, con el tiempo, lo irás haciendo casi sin pensarlo y los incorporarás a tu flujo de trabajo. Te aseguro que ganarás mucho, pero que mucho tiempo, te lo garantizo.

Enlaces Relacionados

• 8 Errores Que Deberías Evitar en Lightrom
• 6 Trucos que Harán que tu Lightroom Vaya (Mucho) Más Rápido
• Primeros Pasos con Adobe Lightroom: los Secretos de la Interfaz
• Cómo Importar tus Fotos en Lightroom
• Fotografía de portada: Illuminated Keyboard de Josh Semans

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Hace unos días te hablé sobre los diferentes tipos de bracketing u horquillado que existen. Ya sabes, el de exposición, el de enfoque, el de balance de blancos y el de flash.

El caso es que, aparte del ya conocido bracketing de exposición, o simplemente bracketing, el otro tipo de horquillado que más interés despertó fue el de enfoque, por eso hoy voy a enseñarte cómo utilizar el bracketing de enfoque para estirar al máximo la profundidad de campo de tus fotografías macro, ¿quieres descubrirlo? Lo primero que voy a hacer va a ser echaros un cable a todos aquellos que no habéis leído el artículo Tipos de Bracketing: No Sólo Existe El de Exposición y os voy a recordar en qué consistía el horquillado de enfoque. A pesar de ello, os recomiendo que os leáis el artículo, así conoceréis los distintos tipos de bracketing que existen.

¿En Qué Consiste El Bracketing de Enfoque?

El bracketing u horquillado de enfoque es una técnica que consiste en realizar distintas tomas de una misma escena en las que se va modificando el punto de enfoque, es decir, en las que se va cambiando la sección nítida de la misma.

¿No recuerdas muy bien el concepto de enfoque? Pues en este artículo va a ser fundamental conocer las formas de enfocar, en qué consiste ópticamente el enfoque, o la relación que existe entre el plano de enfoque y un término denominado profundidad de campo.

Por eso, si no lo tienes claro, o quieres refrescarlo, te recomiendo que revises tus conocimientos sobre el enfoque con el artículo El Enfoque: Decide Sobre Qué Llamar La Atención En Tu Foto [AHMF31 día 17].

Bien, Ya Sé Lo Que Es. Pero, ¿Para Qué Vale?

Como todas las técnicas de bracketing, el primer objetivo de realizar distintas tomas de una misma escena variando un único parámetro, en este caso el plano de enfoque, es dar al fotógrafo la posibilidad de quedarse, posteriormente, con aquella que más le guste.

El segundo objetivo consiste en utilizar las distintas tomas realizadas para "fusionarlas" en una única fotografía, en la que puedan aparecer nítidos y correctamente enfocados todos los elementos que lo hacían, por separado, en cada una de las tomas.

¿Y Por Qué Es Tan Importante En Fotografía Macro?

Lo cierto, es que para lograr una mayor profundidad de campo, como consecuencia de la "suma" de las profundidades de campo de cada una de las tomas, es perfectamente aplicable a cualquier tipo de fotografía, no sólo puede resultar útil para macro.

Sin embargo, si repasas tus apuntes sobre la profundidad de campo, verás que, en función de los tres parámetros de que depende: apertura del diafragma, longitud focal y distancia de enfoque, hace que la profundidad de campo que se logra en fotografía macro suela ser muy reducida.

Por esto es especialmente interesante el uso de esta técnica en este tipo de fotografías. Porque así puedes tener la posibilidad de incrementar el valor de la profundidad de campo, valor que generalmente suele ser muy reducido.

¿Y Qué Necesito Para Lograr esa "Fusión" de Imágenes?

Bien, si tras realizar las distintas tomas variando el enfoque, optas por el segundo de los objetivos de la técnica de los que hemos hablado, ya sabes, el de fusionar todas las tomas para "estirar" la profundidad de campo de tus fotos, entonces necesitas tener algún programa que te permita llevar a cabo esta fusión, ¿no?

La verdad es que existen varias alternativas en el mercado. Como recordarás, en el artículo en que tratamos los tipos de bracketing, ya te hablamos sobre Adobe Photoshop CS4, Helicon Focus y, especialmente, sobre CombineZM, al ser, ésta última, una alternativa libre y gratuita que tiene muy buena crítica entre quienes la han probado.

Pero seguro que no son las únicas, sino que existe otro buen puñado de aplicaciones con las que también podrás conseguirlo.

¿Quieres Probar? ¡Sigue Estos Pasos, Es Muy Sencillo!

No pensarías que iba a acabar el artículo sin mostrarte algún ejemplo del magnífico resultado que puede ofrecerte esta técnica, ¿verdad?

Pues, efectivamente, y, además, no sólo te voy a enseñar el resultado, sino que te voy a describir, con pelos y señales, cómo puedes conseguirlo tú mismo. Sigue los siguientes pasos.

1. Prepara tu equipo y no olvides tu objetivo, si es posible, macro, o bien las lentes de aproximación o tubos de extensión (en su defecto). Tampoco debes olvidar el trípode y un disparador remoto que evite transmitir las vibraciones que se producen al "apretar el gatillo" de tu cámara.

2. Identifica la imagen que quieres captar, coloca tu cámara en el trípode, habilita el modo de enfoque manual y realiza distintas tomas de la escena variando el plano de enfoque, mediante el anillo de enfoque del objetivo de tu cámara.

Sí, lo sé, no se trata de una gran escena, ni a nivel compositivo, ni por los objetos incluidos, ni por... Pero es lo único que he visto en el parque en que he estado, que me podía ayudar a ilustrar este artículo.

En cualquier caso, lo que quiero que observes es que en cada una de las tomas la sección nítida o enfocada es distinta. En una es el tapón, en otra son algunas de las piedras, en otra son el resto de las piedras...

3. Una vez que has acabado con el trabajo de campo, regresa a casa, retoca algunos valores de las tomas como la temperatura o la exposición, si es necesario, e instala el programa CombineZM del que ya te hablé antes. Puedes descargarlo e instalarlo de forma gratuita desde aquí. He optado por este programa por ser gratuito, pero seguro que la forma de conseguirlo en otras aplicaciones no dista mucho de la forma de hacerlo con CombineZM.

4. Arranca el programa, haz clic en File > *New y selecciona todas aquellas tomas de una misma escena en las que has variado el plano de enfoque. En mi caso, he seleccionado 5 fotografías en las que las zonas de enfoque son suficientemente variadas. El número mínimo de fotografías recomendable es 3, mientras que el máximo no debería exceder las 5 ó 6 fotografías, de lo contrario el programa puede no funcionar correctamente.

Tras indicar las tomas que deseas fusionar y darle a Abrir, verás dos ventanas, una de progreso (la de la derecha de la imagen en la que se muestran los pasos que va siguiendo la aplicación) y otra, la principal, en la que verás una de las tomas seleccionadas.

5. Tras haber abierto las fotos, lo siguiente es llevar a cabo la fusión. Para ello, sólo tienes que hacer clic, dentro de la ventana principal, en Macro > Do Stack. Hecho esto, podrás seguir en la ventana de progreso cómo va trabajando la aplicación con tus fotos y, cuando el proceso haya terminado, podrás observar el resultado en la ventana principal.

6. La aplicación tiene multitud de opciones para variar la forma en que hace la fusión, pero entiendo que no es el momento de entrar en detalle. Por tanto, si estás contento con el resultado que has obtenido, guarda la imagen haciendo clic en File > Save Frame/Picture As.

Si, por el contrario, el resultado no es de tu agrado, prueba a incluir más o menos tomas. En ocasiones, si al programa se le da mucha o poca información, puede no funcionar bien.

Por último, me gustaría indicarte, con respecto al resultado que te ofrece CombineZM, que la aplicación suele tener problemas al tratar los bordes de la imagen.

Puede mostrarlos excesivamente borrosos, o incluso duplicar alguno de los elementos cercanos a los bordes, como ves con algunas de las piedras del borde derecho en la imagen superior.

Por ello,  puede resultar apropiado recortarlos un poco con una aplicación de retoque.

Como puedes ver en esta última imagen, sobre todo si la comparas con las cuatro tomas iniciales, gracias a la técnica del bracketing de enfoque y la fusión en CombineZM, hemos logrado una amplia profundidad de campo.

Y el proceso no es nada complicado. Quizás un poco laborioso, pero nada difícil. Entonces, ¿a qué esperas para dominar esta técnica y extender la profundidad de campo de tus tomas hasta el infinito?

Enlaces Relacionados

• Tipos de Bracketing: No Sólo Existe El de Exposición
• La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]
• El Enfoque: Decide Sobre Qué Llamar La Atención En Tu Foto [AHMF31 día 17]
• CombineZM: Software Gratuito Para Fusión de Imágenes
• Fotografía Macro: Lentes de Aproximación
• Fotografía Macro: Tubos de Extensión

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HDR...

Si no sabes lo que es, te propongo que te des una vuelta por aquí. Seguramente entrarás en modo fascinación. Aunque hay muchos a los que sigue sin gustarle, a la gran mayoría, sencillamente, nos encanta.

Y si resulta que lo sabes... ¿ya has hecho una HDR con la que te encuentres plenamiente satisfecho? ¿Crees que no lo puedes hacer mejor?

Antes de responder espera un segundo. Al menos, echa un vistazo a las siguientes fotos: tal vez te hagan cambiar de opinión. Y, tal vez, te inspiren para coger tu cámara... y lanzarte a la caza de tu mejor HDR.

shadow vs cloud

transcendence

An Icelandic Horse in the Wild

Narrabeen Rock Pool

Strange

Slow Down... You Clown!!

Rippled

Canberra Lake Sunset

Adrift

Night at CAC

-

Vodable - cave

Horus

kloster Lehnin #2

Olas en el Atlántico, Isla de Tarifa

stairway to the water

Steveston style Cosmetic Surgery

Rear View

Sorrow

Ford Mustang on the Felixstowe beach

Golden Blue

Grey Sunrise

Tu Turno: Dinos tu Favorita y Por Qué

Cuando buscas inspiración, ya sabes: no basta con mirar por mirar. Hay que cargarse de un poquito de espíritu crítico para poder sacarle el máximo partido. ¿Sabes cuál te ha gustado más? ¿Aciertas a averiguar por qué? Pues, ¡compártelo en los comentarios!

Enlaces Relacionados

• La Impresionante Técnica del HDR
• La Guía Definitiva del HDR con Photoshop
• 8 Consejos para Hacer Fotos HDR Espectaculares
• 8 Programas para Hacer Fotos HDR Alucinantes
• HDR a Partir de un Sólo RAW, Paso a Paso

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Si no te pasa todavía, te pasará.

Sucede con todas las aplicaciones de cierto tamaño a las que les metes más y más tralla.

Y si eres un apasionado de la fotografía y usas Lightroom, no hace falta que me digas nada más. Seguro que te vendría de perlas que te contaran algún truco para conseguir que tu siempre-menos-potente-de-lo-que-me-gustaría computadora moviera con más agilidad tu archivo fotográfico. ¿He acertado? Si es así, estás de suerte: aquí tienes 6 cosas que puedes hacer para conseguir acelerar el funcionamiento de tu Lightroom.

Truco 1: Optimiza tu Catálogo

Ya te hemos contado en alguna ocasión que el corazón de Lightroom es una base de datos. Y tal y como le sucede a todas las bases de datos, al principio todo está bien "colocado" para un rendimiento óptimo. Pero, conforme trabajas con él (importas, borras, creas copias virtuales, modificas metadatos, etc) ese "orden" va desapareciendo y a Lightroom cada vez le cuesta más "trabajo" ofrecerte la información que pides cuando la pides.

Afortunadamente, Lightroom cuenta con una funcionalidad que permite reorganizar las cosas internamente en tu catálogo para optimizar el rendimiento: se trata de la función de Reiniciar y Optimizar. Conviene que, de cuando en cuando, realices esta operación. La frecuencia real dependerá del uso que hagas de Lightroom: si continuamente estas haciendo modificaciones, necesitarás hacerlo más a menudo. Se trata de un proceso muy sencillo:

1. Haz una copia de seguridad de tu catálogo. Para ello, puedes echar un vistazo en Editar > Ajustes del Catálogo > Generales > Copia de seguridad
2. Vuelve a Editar > Ajustes del Catálogo > Generales y haz clic en Reiniciar y Optimizar

Lightroom se reiniciará y el proceso comenzará. Si tu catálogo es muy voluminoso y tu computadora no muy potente, deberás tener un poco de paciencia: pude llevar un tiempo.

Truco 2: Usa Previsualizaciones 1:1

Como sabes, en el proceso de importación, Lightroom te ofrece la posibilidad de generar previsualizaciones de tus fotos. La razón es que al ser mucho más rápido mostrar una previsualización que leer el fichero original, las previsualizaciones agilizan considerablemente el funcionamiento de Lightroom... a costa de requerir más espacio de almacenamiento en disco.

Mi recomendación personal es que, a la hora de configurar el tamaño de las previsualizaciones, selecciones el 1:1. Las importaciones van a ser más lentas que si eliges un tamaño menor. Pero el revelado va a ser más rápido. Y la cuestión es que importar lo haces una vez, mientras que previsualizar la foto en tamaño real es algo mucho más frecuente.

Truco 3: Mantén la Ocupación de los Discos Lejos de su Límite

Este no es un truco propiamente de Lightroom, pero puede resultarte muy útil. Especialmente el disco duro principal en que se encuentra el sistema operativo. Normalmente el rendimiento del acceso a disco es menor cuando el espacio libre es muy reducido. Además, Lightroom realiza un uso intensivo de la memoria y, por una serie de cuestiones técnicas que no vienen al caso, la reserva de memoria por encima de ciertos niveles se traduce en accesos a disco también.

Truco 4: Aumenta el Tamaño de la Cache de Camera RAW

La cache de Camera RAW almacena las previsualizaciones generadas en el módulo Revelar de Lightroom. El caso es que el tamaño por defecto de dicha cache es de 1GB, tamaño que, a poco que juegues con el módulo revelar a menudo, se te puede quedar algo justo. Por lo que mi recomendación es que lo eleves. Para ello, deberás ir a Editar > Preferencias > Administración de Archivos.

Truco 5: Divide tu Archivo en Varios Catálogos

Idealmente y, en la mayoría de los casos, a todos nos gustaría tener todo nuestro archivo en un único catálogo. Al fin y al cabo, si quiero buscar una foto, normalmente no quiero tener que pensar si está en un catálogo u otro: quiero buscar en todo mi archivo y punto. Sin embargo, con catálogos muy voluminosos, el rendimiento de Lightroom se reduce. Por eso, en ocasiones (probablemente estemos hablando de decenas de miles de fotos), conviene plantearse dividir tu archivo en varios catálogos. Y a la hora de dividirlo, recuerda: piensa la mejor manera en función de cómo busques las fotos, decide un criterio, y sé siempre consistente con él.

¿Y Si Con Esto No Basta? : Truco 6 ;)

Si ya has usado estos trucos y, aun así, tu Lightroom va un poco lento... seguramente ha llegado el momento de renovar tu computadora. Sí, ya lo sé: me he quedado calvo con este último truco pero es que... ¡todo tiene un límite!

¿Conoces Algún Truco Más?

Tu turno. Si conces algún truco que has probado en Lightroom y ha mejorado considerablemente el rendimiento te animo a que lo compartas en los comentarios. Todos los que usamos Lightroom te estaremos inmensamente agradecidos :)

Enlaces Relacionados

• 4 Quick Ways to Speed up Your Lightroom Performance
• Adobe Lightroom, el Mejor Compañero para el Flujo de Trabajo

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¿Recuerdas que ya hace tiempo te hablamos del término bracketing y de sus posibilidades para realizar tomas espectaculares? Si tu memoria no te falla, seguro que también te acuerdas de que el bracketing, horquillado en castellano, consistía en obtener copias idénticas de una fotografía con distintos valores de exposición. ¿Pero sabías que ese no es el único tipo de bracketing que existe?, ¿quieres conocer los otros tipos? ¡Quédate!, te los cuento enseguida. Efectivamente, aunque cuando se habla en fotografía de bracketing, se tiende a pensar, por defecto, en el horquillado por exposición. También existen otros tipos de horquillado que debes conocer.

Bracketing de Exposición. El Más Conocido

Como ya te he comentado, es el tipo de horquillado más conocido y en el que todos solemos pensar cuando se nos habla, en fotografía, del término bracketing.

Como ya te contamos en Bracketing u Horquillado: Qué Es y Cómo Usarlo para Tomar Fotos Espectaculares, se trata de una técnica que, bien de forma automática porque tu cámara te ofrece esta posibilidad, o bien de forma manual, si no es el caso, consiste en realizar distintas tomas de una misma escena variando el nivel de exposición de la misma.

Hecho esto, dispondrás de una amplia variedad de instantáneas, con distintos grados de exposición, de una misma toma, para quedarte con la que más te guste.

Y, si la escena presenta una elevada latitud de exposición, es decir, hay mucha diferencia lumínica entre luces y sombras, entonces podrás hacer uso de las técnicas HDR para conseguir plasmar toda esta variedad lumínica en una única imagen.

¿Aún no conoces las técnicas HDR? Pues no pierdas tiempo y Consigue Fotos HDR Impresionantes con Photomatix.

Bracketing de Enfoque. Muy Útil Para Fotografía Macro

Este tipo de horquillado es empleado en fotografía macro por la reducida profundidad de campo que se consigue, por defecto, en este tipo de fotos.

Lo que se consigue con esta técnica es, precisamente, realizar distintas tomas de un mismo objeto en las que el plano de enfoque varía.

Posteriormente, a través de la fusión de estas tomas, es posible "construir" una única fotografía en la que todo aparece nítido y en la que se ha logrado, por tanto, hacer crecer la profundidad de campo.

En las siguientes imágenes de la Wikipedia puede verse como, a partir de la fusión de varias fotografías con distintos planos de enfoque (la primera está enfocada en la cabeza y la segunda en el cuerpo de la araña), se ha conseguido una imagen en la que todo aparece nítido y perfectamente enfocado (la tercera).

Para conseguir este tipo de fusiones has de tener en cuenta que necesitarás aplicaciones específicas como CombineZM, que además es gratuita, Helicon Focus, o también con la nueva versión de Adobe Photoshop CS4, entre otras.

Bracketing de Balance de Blancos. Facilísimo Disparando en RAW

Otro de los ajustes que suele causar resultados radicalmente distintos en nuestras fotos es la configuración del balance de blancos. Tanto es así, que muchas veces no sabemos qué tipo de balance establecer.

En ese tipo de situaciones resultará muy apropiado hacer uso del horquillado de balance de blancos, es decir llevar a cabo varios disparos de una misma escena modificando simplemente el ajuste del balance de blancos a valores como tungsteno, soleado, nublado, etc. Para, posteriormente, elegir la toma que más nos guste.

En las imágenes superiores puedes ver el efecto que un ajuste u otro del balance de blancos puede causar en tus fotografías, ¿ves como es algo a tener en cuenta y por lo que puede valer la pena "tirar" varias tomas?

Eso sí, si disparas en RAW, estás de enhorabuena, porque podrás hacer la calibración del balance de blancos, tras haber disparado, cómodamente desde tu ordenador.

Es decir, no necesitarás hacer uso del horquillado, sino que a partir de una única toma y sin que ello suponga pérdida de calidad alguna, podrás ajustar el balance de blancos de tus fotografías.

Bracketing de Flash. Haciendo Pruebas Con El Flash de Relleno

El último de los tipos de horquillado, es aquel que consiste en emplear el flash externo de tu cámara  como flash de relleno e ir variando la potencia del flash.

De este modo, gracias a la disponibilidad de varias tomas con distintos niveles de iluminación podrás quedarte con el más apropiado.

Resumiendo...

Como ves, la esencia de todos los tipos de bracketing, es la obtención de tomas idénticas de una misma escena en las que se varía algún parámetro: exposición, foco, balance de blancos o potencia del flash.

Todo ello con el fin de, bien elegir la que más te guste, o bien, construir, a partir de todas las tomas, una nueva toma con un acabado superior al de cada una de las tomas por separado.

Enlaces Relacionados

• Bracketing u Horquillado: Qué Es y Cómo Usarlo para Tomar Fotos Espectaculares
• Consigue Fotos HDR Impresionantes con Photomatix
• La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]
• Temperatura del Color, Balance de Blancos y Maneras de Ajustarlo
• Ajuste del Balance de Blancos en RAW
• El Flash: Da Un Toque De Luz a Tus Fotos [AHMF31 día21]

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¿Alguna ves has tomado una foto de estelas de luces?

Es la propuesta que te traigo hoy. Si no sabes cómo hacerlas, date una vuelta por esta guía para tomar fotos de estelas de luces. No es tan complicado como parece. Todo lo que necesitas es tu cámara, un trípode y un poco de paciencia. Si lo tienes, piensa en un buen sitio y ya lo tienes. ¿Que no se te ocurre? Pues entonces, echa un vistazo a estas fotos que hemos recopilado para ti. Más que nada... para inspirarte.

Light Trails II

Reinventing the wheel

Phot.Hamburg.Speicherstadt.Night

The Time Travelers

Spaghetti Junction

Parliment Trails

Longe Pose A15

Light Lines

Downtown MPLS

The traffic chaos

Kobe

Charlotte Skyline

Osaka

101_5044_1

Streaks

¿Qué Foto te Habría Gustado que Fuera Tuya?

¿Tienes alguna favorita? Te voy a pedir dos cosas. Una: que nos lo digas en los comentarios. Dos: que salgas ahí fuera y trates de capturarla. Si lo intentas, te darás cuenta de que no es tan difícil.

¿Necesitas Ayuda?

Si es así, no te olvides de revisar los siguientes artículos:

• La Guía Definitiva para Hacer Fotos de Estelas de Luz
• 8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos
• Descubre el Significado de las Líneas y Mejora Tu Composición Fotográfica
• Lineas Horizontales: Mejorando tu Composición Fotográfica
• Lineas Verticales: Mejorando tu Composición Fotográfica
• Líneas Diagonales: Mejorando tu Composición Fotográfica
• Potencia tu Composición Fotográfica Gracias a las Líneas Convergentes
• Las 13 Reglas de Composición Fotográfica Fundamentales que Deberías Conocer

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Puede que acabes de hacerte con tu primera cámara digital compacta, o puede que lleves ya tiempo con ella pero aún no tengas trípode. Es probable que no lo tengas porque creas que se trata de un accesorio que solo necesitan los profesionales y tal vez ni siquiera sepas lo baratos que pueden llegar a ser. Si tienes una cámara compacta y aún no tienes trípode, en este artículo te daré algunos motivos para que tengas uno y te explicaré como conseguir un buen trípode para tu cámara compacta por poco más de un euro. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

Introducción

Siempre que pienso en accesorios para mi cámara, lo primero que me viene a la cabeza es un trípode.

Ya os he hablado alguna vez en dZoom de la importancia del trípode y cómo te puede sacar de apuros o cómo puedes resolver situaciones increíbles gracias a uno.

Sin duda, son muchas las situaciones en las que un trípode se convierte en un aliado esencial. Hace tiempo te recordamos 8 buenas situaciones en las que necesitarás un trípode, pero simplificando al máximo, piensa en fotos en las que tú también quieras salir.

Primer mito: Yo no necesito un trípode

Es normal que muchos de vosotros cuando escucháis la palabra trípode penséis: "Los trípodes no son para mí; yo tengo una pequeña cámara compacta. Eso es sólo para profesionales". Nada más lejos de la realidad.

El trípode es un accesorio esencial para cualquier cámara. Tiene muchas más utilidades de las que crees, y para usarlo solo tiene un requisito: que tu cámara tenga soporte para trípode (ese pequeño agujero de rosca que tienen la mayoría de cámaras en su base).

Segundo mito: El trípode es un accesorio caro

Ya hemos hablado en dZoom sobre los precios de los trípodes, y te hemos enseñado uno, el Fancier FT-6662A, un trípode que por menos de 50 euros puesto en casa cubre la mayoría de las necesidades de los aficionados y los no tan aficionados.

Pero si tienes una cámara compacta, querrás un trípode compacto y que sea mucho más barato.

Perfecto. Entonces, ¿qué te parece 1 euro?

Si, has leído bien, un euro, o para ser más exacto, una libra esterlina, que al cambio en el momento de escribir el artículo era de 1,10 euros. Gastos de envío incluídos.

Teniendo en cuenta que en España me cuesta enviar una triste carta de 20 gramos 0,39 euros, desde luego no es un precio lo que se dice elevado.

El primero de los trípodes que te traigo cuesta exactamente 1,10 euros. Es el primer trípode que tuve para mi cámara compacta (aunque a mi me costo bastante más). Se trata de un trípode que funciona muy bien sobre superficies horizontales, para poner directamente sobre el suelo o encima de algún mueble o similar.

Recientemente he visto un curso de fotografía por fascículos anunciado en televisión que cuesta 400 euros y te regalan este mismo trípode. Por un euro tienes el trípode y te siguen quedando 399 para aprender fotografía por tu cuenta y muchas otras cosas más.

Es ligero y robusto, y su rótula (un pequeño disco del tamaño de una moneda) soporta el peso de una cámara compacta estándar sin problemas. Fácil de manejar, se pueden extender sus patas o mantenerlas plegadas, levantando la cámara poco más de un palmo del suelo.

Ideal para llevar en el bolsillo del abrigo a cualquier salida que hagamos con la cámara, o incluso para llevar uno de reserva en la guantera del coche por si lo necesitamos en cualquier momento.

La segunda opción: minitrípode de patas flexibles

Este otro trípode lo he visto en muchas ocasiones y en alguna he tenido oportunidad de probarlo.

Frente al anterior modelo, tiene la ventaja de que sus patas algo flexibles se pueden adaptar mejor a una superficie algo más accidentada.

Los inconvenientes con el primero de los trípodes son que la cabeza no es móvil, y tampoco es extensible. Probablemente tampoco es tan robusto, así que está pensado para hacer fotos en superficies horizontales sin demasiadas variantes.

Pero por supuesto, cumple sobradamente su función.

La variante oriental del GorillaPod

¿Te acuerdas del GorillaPod? Te lo presentamos hace años. Se trata de un ingenioso trípode con un sistema de patas articuladas formadas por un conjunto de bolas unidas entre si que permiten moldear el trípode y engancharlo a superficies no horizontales.

En su día vi incluso una versión especial pensada para cámaras réflex, bastante más pesadas que las compactas.

Como no podía ser de otra forma, al igual que cualquier invento práctico de los que periodicamente aparecen, si se puede crear, se puede reproducir. Así que tardó muy poco en que aparecieran multitud de variantes del GorillaPod en el mercado asiatico a muy bajo precio. Tan bajo como que, siendo el más caro de los tres, lo puedes encontrar por menos de 3 euros gastos de envío incluídos.

¿Cómo encontrar estos trípodes?

Como siempre, para este tipo de accesorios recurro sin pensarlo a eBay. Simplemente realizando la búsqueda "tripod" en eBay encontrarás muchísimas soluciones de distinto precio. Marca las opciones "En todo el mundo" y ordena por "Precio + envío: más bajos primero" y podrás elegir el que más te convenga teniendo en cuenta su precio y la reputación del vendedor (en el momento de escribir el artículo había más de 17.000 resultados).

Si no estás familiarizado con eBay, antes de cerrar la compra te recomiendo que apliques unas sencillas precauciones que ya te hemos contado en alguna ocasión en el artículo "Las 11 Claves para Comprar en eBay a Precios Increíbles y Sin Correr Riesgos" y podrás esperar tranquilamente a que te llegue tu trípode a casa.

Así que, ¿piensas seguir sin trípode para tu cámara compacta?

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En más de una ocasión, muchos de vosotros nos habéis pedido que os explicásemos el significado de algunas de las siglas que apreciabais en vuestros objetivos.

Pues bien, si ése era tu caso, estás de enhorabuena, porque hoy ha llegado ese momento en el que trataré de "abrir tus ojos" al maravilloso mundo de las siglas de los objetivos. Mundo que, como ya habrás podido comprobar seguro, es un auténtico universo por la diversidad y disparidad de siglas que utilizan los distintos fabricantes.

¿Quieres aprender a "traducir" lo que significan las siglas de los distintos objetivos? Entonces no te pierdas este artículo. Por supuesto, todo sería mucho más fácil si sólo existiese una marca. Ya sabes que cada marca se empeña en llamar a sus objetivos de las formas más variopintas y carentes de cualquier tipo de normalización entre marcas, lo que hace más difícil identificar las características de cada objetivo.

No obstante, es el precio que hay que pagar a cambio de la variedad de la que gozamos, precisamente, por la presencia de tantas y tan diversas marcas en el mercado. Al menos en mi caso, estoy dispuesto a pagarlo, ¿y tú?

Está bien, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. A continuación te voy a presentar algunas de las marcas más representativas del mercado y a continuación varias de las siglas con mayor presencia en sus objetivos para que, a partir de ahora, puedas saber qué significan, ¿te parece?

Nikon

• FX: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• DX: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame. (En realidad sí podrán usarse, pero darán lugar a viñeteo en tus fotos).
• AF (Auto Focus): Objetivos con enfoque automático mecánico. Estos objetivos fueron fabricados para fotografía analógica y serán compatibles con cámaras digitales Nikon. Eso sí, dependiendo de cuál sea tu cámara, te verás obligado a hacer el enfoque de forma manual si lo acoplas a una D40, D40x ó D60, o podrás hacer uso también del enfoque automático si tienes un modelo superior: D80, D90...
• AF-I (Auto Focus Internal): Objetivos en los que, en lugar de ser la cámara la que mueve el conjunto de engranajes necesario para enfocar, es el objetivo el que incorpora un motor interno y la cámara simplemente comunica a éste, de forma electrónica, las órdenes.
• AF-S (Auto Focus Silent): Objetivos, evolución de los anteriores, con enfoque automático electrónico. Estos objetivos fueron creados para acoplarse a cámaras digitales que permitiesen este tipo de enfoque.
• AF-D (Auto Focus with Distance data) o D (Distance data): Objetivos que proporcionan al cuerpo en el que van insertos información más precisa sobre la distancia a la que se encuentra el objeto enfocado. Esta información mejorará el cálculo de exposición, especialmente en tomas con flash.
• G (Gelded): Como su nombre indica se trata de objetivos "capados". Objetivos a los que se les retiró, por ejemplo, el anillo de diafragmas, presente en modelos anteriores.
• ED (Extra-Low Dispersion), LD (Low Dispersion), UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos diseñados para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
• VR (Vibration Reduction): Sistema estabilizador con el que se busca reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados.
• SWM (Silent Wave Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focussing): Sistema de enfoque que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DC (Defocus Control): Objetivos que permiten variar con gran precisión el grado de desenfoque del fondo. Se trata de objetivos especialmente orientados a fotografía de retrato.

Canon

• EF: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• EF-S: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• L: Objetivos con mayor luminosidad, de gama alta en cuanto a sus materiales, procesos de construcción y, por supuesto, precio.
• UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión construidos para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
• IS (Image Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
• USM (Ultra Sonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focussing): Sistema de enfoque que desplaza las lentes interiores de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DO (Diffractive Optical): Objetivos basados en elementos difractivos, lo que les permite ser más cortos y ligeros que otros objetivos de su misma focal.
• FTM (Full Time Manual): Objetivos que incluso trabajando en modo de enfoque automático, permiten al fotógrafo modificar el enfoque de forma manual, en busca de mayor precisión.

Tamron

• Di: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• Di-II: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• SP: Objetivos de gama alta no sólo en calidad, sino también en precio.
• ASL (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Buscando así evitar aberraciones sobre la luz que penetra a través del borde del objetivo.
• XR (Extra Refractive Index Glass):  Objetivos constituidos por lentes con un alto índice de refracción que permiten corregir, fundamentalmente, aberraciones cromáticas.
• LD (Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
• VC (Vibration Compensation): Sistema estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
• IF (Inner Focus): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.

Sigma

• DG: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• DC: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• EX: Objetivos de gama alta, tanto por su calidad, como, obviamente, por su precio.
• ASP (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Buscando así evitar aberraciones sobre la luz que penetra a través del borde del objetivo.
• ELD (Extra-Low Dispersion), SLD (Special Low Dispersion) o APO (Apochromatic): Objetivos de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
• OS (Optical Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente relevantes para focales largas.
• HSM (Hyper-Sonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DF (Dual Focus): Sistema que bloquea el anillo de enfoque manual cuando se hace uso del enfoque automático. De esta forma, sujetar el objetivo resulta más cómodo.

Pentax

• *: Objetivos de gama alta.
• A: Objetivos con enfoque de tipo dual, para una mayor precisión, tanto en enfoque automático como en enfoque manual.
• FA: Sistema autofocus construido con la opción de selección automática de la apertura, a través de la cual se puede conseguir una mayor definición en modo programa.
• J: Objetivos que no disponen de anillo de diafragmas junto a la balloneta, por lo que para cambiar siempre se debe hacer desde el dial.
• D: Objetivos construidos unicamente para sensores de réflex digital de tamaño APS (22×15 mm.). No se pueden utilizar con réflex de película.
• AL: Lentes especiales de superficie no esférica.
• DA: Objetivo especial para réflex digitales con factor de recorte 1,5.
• DFA: Objetivos optimizados para cuerpos digitales en formato FF.
• ED (Extra-Dispersion): Lentes especiales para una mejor calidad de imagen.
• IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque por movimiento interno de las lentes.
• SDM (Supersonic Dynamic Motor): Motor de enfoque ultrasónico (más rápido y silencioso) incorporado en el objetivo.
• LE (Limited Edition): Objetivos de producción limitada.
• WR (Weather-Resistant): Objetivos especialmente sellados para resistir polvo y lluvia.
• SMC: Las carácteristicas más nótables de estos objetivos según el fabricante son los siguientes: diseño óptico mecánico y estético superior, mejores presentaciones, manejo perfecto, diseño ultracompacto, mayor durabilidad y resistencia.

Sony Minolta

• G: Objetivos de gama alta.
• ED (Extra-Low Dispersion): Objetivos de reducida dispersión que limitan las aberraciones cromáticas que se suelen producir, fundamentalmente, en objetivos de focal larga.
• SSM (SuperSonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso.
• IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo, sin mover las frontales y traseras, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• AF (Auto Focus): Objetivos con enfoque automático, a diferencia de otros objetivos con enfoque manual como MC, MD ó MF.
• APO (Apochromatic): Objetivos que incluyen uno o varios cristales apocromáticos con el fin de reducir o eliminar las aberraciones cromáticas.
• D (Distance): Objetivos que pueden informar a la cámara de la distancia a la que se ha enfocado al objeto. Estos objetivos son compatibles con el modo de flash ADI (Advanced Distance Integration). Todos los nuevos objetivos Sony y Carl Zeiss son D.
• DT (Digital Technology): Objetivos que son únicamente compatibles con las cámaras de sensor APS-C.
• RS (Re Styled): Objetivos Minolta que fueron renovados, incorporándoles nuevos diseños ópticos, haciéndolos compatibles D y rediseñando la carcasa.
• SAM (Smooth Autofocus Motor): Objetivos que incluyen el nuevo motor de enfoque Smooth Autofocus Motor.

Olympus

• ED (Extra-Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión que reducen las aberraciones cromáticas que se producen, sobre todo, en teleobjetivos.
• SWD (Supersonic Wave Drive): Sistema de enfoque rápido y silencioso.

Estoy seguro de que me he dejado en el tintero muchísimas siglas y marcas. No obstante, creo que se trata de una buena recopilación que te será muy útil a la hora de "descifrar el enigma" que supone leer, por primera vez, el nombre de un objetivo, ¿verdad?

Ayúdanos a "Engordar" Esta Lista

En cualquier caso, si piensas que algo de lo que he puesto no es correcto, conoces más siglas, más marcas o tienes cualquier tipo de sugerencia que pueda ayudar a mejorar este "diccionario", recuerda que tu participación en dZoom siempre es bienvenida.

¡Anímate y cuéntanos otras siglas o marcas que conozcas!

[Actualización (15/01/2010): Gracias a las aportaciones de Akiles X, amigo, Daisuke_Nishina, juanmah, vivionitier, Cesc o sergi se ha incorporado la marca Pentax y se han precisado algunas siglas de otras marcas. Gracias a todos por vuestra participación.]

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Estos días, en Europa, no se libra prácticamente nadie: hace un frío polar. La nieve y el hielo nos rodean y nos brindan un buen puñado de hermosos motivos que inmortalizar.

Sí, ya sé que da pereza y apetece quedarse en casa.

Pero, hazme caso: abrígate bien y coge tu cámara, que merece la pena salir. Hay instantáneas inolvidables que te esperan ahí fuera. Pero antes, no te olvides de echar un vistazo a las siguientes fotos. Ya sabes: para inspirarte.

Lunar landscape

Winter Panorama

Chilly mornings

Paris under the snow

The tree that refused to believe it was winter

S Hole

We'Re All Made Of Allstars

bryant park

The last light

Christmas Time

cold water

Karkonosze, Poland

Monastery of the Trinity and St.Nicolas

Tyngsboro bridge

¿Tu Favorita?

Excelentes fotografías ¿verdad? ¿Te gusta alguna en especial? ¿Por qué motivo? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!

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85,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 3x - Equivalente 35-105 mm Pantalla 2,4" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo 140 gr 2 Baterías AA[...]
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119,00 euros / Cámara de fotos Digital Compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 4x estabilizado - Equivalente 32-128 mm Pantallas 2,5" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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89,00 euros / Cámara de foto digital Compacta 7.1 Megapíxeles Zoom Optico 3.4x - Equivalente 38-132 mm Pantalla 2.5" Compatible tarjetas SD/SDHC 165 g 2 Baterías de Tipo AA[...]
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92,00 euros / Cámara de foto digital Compacta 7.1 Megapíxeles Zoom Optico 3.4x - Equivalente 38-132 mm Pantalla 2.5" Compatible tarjetas SD/SDHC 165 g 2 Baterías de Tipo AA[...]
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Tres son los elementos que permiten ajustar la exposición en fotografía: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Una vez repasada la apertura y la velocidad, nos queda el tercero: la sensibilidad ISO. En este artículo repasamos, con un ejemplo práctico, los diferentes resultados de aplicar distintas sensibilidades a la hora de captar una misma escena. ¡No te lo pierdas!

La sensibilidad ISO es uno de los factores de los que depende la exposición. Los otros dos son la apertura del diafragma y la velocidad de obturación.

Como norma, deberíamos trabajar con el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara que nos garantice que la foto sale correctamente expuesta para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados.

Y es que, mientras que el uso de la velocidad y de la apertura permiten añadir elementos compositivos a una foto capturando el movimiento o permitiendo definir la zona nítida en la escena, el valor ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruído.

El funcionamiento del sensor

Para entender cómo funciona el ISO, debemos remitirnos al funcionamiento del sensor de nuestra cámara.

El sensor es el chip que se encarga de capturar la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen que forma el paso de la luz por el objetivo.

Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica es convertida en valores numéricos que se almacenan en la memoria de la cámara, lo que conocemos como pixeles.

En ausencia de luz, y en relación a la temperatura, cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y datos) al azar.

La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija para el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara.

A partir de ese valor, los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran, no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten.

Debido a que estos elementos tienen una emisión de señal de base mas o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, también se amplifica una buena parte de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que se mezcla una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen.

En física, señal es toda información significativa para construir un mensaje, y ruído es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión. Por tanto, y según la explicación que acabamos de ver, al incrementar el ISO en nuestra cámara se aumenta la relación señal-ruído o la proporción de ruído en nuestra señal.

La sensibilidad ISO en ejemplos

Para ilustrar el funcionamiento descrito y el nivel de ruído en la señal, he utilizado una serie de fotos de Betty y Baffy iguales, realizadas con un trípode en las que he mantenido la misma apertura del diafragma (misma profundidad de campo) y he ido variando el ISO, con la variación correspondiente del tiempo de exposición para que las fotos quedaran correctamente expuestas.

He realizado tres recortes en las fotos resultantes para que puedas apreciar la aparición de ruído a medida que aumento el valor del ISO. En el caso del ejemplo, he utilizado valores ISO de 100, 400, 800 y 1600 en mi cámara.

En esta primera foto se puede ver el resultado de disparar a sensibilidad ISO 100 (la más baja que permite mi cámara). La imagen se ha reescalado para mostrarla en la pantalla.

Esta segunda foto muestra el resultado obtenido de la misma escena, esta vez con un valor ISO 1600. Aunque la foto se encuentra también reescalada, se puede apreciar la pérdida de calidad.

Los cuadrados rojos marcan los recortes que he realizado para los distintos valores ISO. He recortado en tres zonas distintas, ya que la aparición de ruído también depende de la luminosidad de cada punto, lo que hace que en las zonas más oscuras el ruído se aprecie de forma más notable.

Resultado del primer recorte:

Resultado del segundo recorte:

Resultado del tercer recorte:

Dependiendo de cada tipo de cámara, los niveles de ruído serán mayores o menores, pero lo que es seguro es que cuanto más alta sea la sensibilidad ISO seleccionada, mayor será el nivel de ruído apreciable.

Entonces, ¿debo utilizar siempre el ISO más bajo?

Definitivamente, NO. Debes utilizar el ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta. Como podrás comprobar en este artículo, es preferible hacer una foto a un ISO más alto exponiendo correctamente que utilizar un ISO bajo haciendo que la foto quede subexpuesta, ya que la zona oscura (zquierda) del histograma es más propensa a la aparición de ruído.

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Los elementos mediante los cuales podemos controlar la exposición en fotografía son tres: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Después de revisar la apertura, vamos a abordar la velocidad. En este artículo repasamos, con un ejemplo práctico, los diferentes resultados de aplicar distintas velocidades de obturación a la hora de captar una misma escena. ¿Quieres ver las diferencias?

La velocidad de obturación es uno de los tres elementos que nos permiten definir la cantidad de luz que vamos a dejar pasar al sensor.

Para que entiendas como funciona, imagina un grifo. La velocidad de obturación controla el tiempo que vas a tener abierto el grifo. Para un determinado grosor de la tubería por la que pasa el agua, con la velocidad de obturación determinaremos el tiempo que tendremos abierta la tubería y, por consiguiente, la cantidad de agua que pasará.

En fotografía, ocurre exactamente lo mismo, pero con luz en lugar de agua. La velocidad de obturación determina el tiempo que tendremos abierto el diafragma, marcando la cantidad de luz que dejaremos pasar hasta el sensor.

La velocidad permite recoger el movimiento

Pero, además de ser uno de los parámetros que nos permite ajustar una correcta exposición, el uso de la velocidad de obturación nos dota de un elemento compositivo que nos permitirá trasladar información adicional en nuestra foto: el movimiento.

En función de la velocidad seleccionada, podremos congelar el movimiento o recogerlo en nuestra foto, y esto nos facilita una dimensión adicional: la temporal.

Con ello, podemos jugar a la hora de hacer fotos. Seremos capaces de decir en una foto qué está quieto o qué se mueve, podremos congelar ciertas acciones para mostrar cosas que nuestros ojos no son capaces de apreciar normalmente, o podremos eliminar elementos de nuestra escena cuando no queramos que aparezcan.

El uso del movimiento y cierto conocimiento y control en el uso de la velocidad se convertirán en potentes aliados a la hora de hacer fotos. Y es que aprovechándonos de un correcto uso de la velocidad de obturación podremos trabajar técnicas como el barrido, eliminar elementos no deseados de nuestras fotos o aprovechar la luz en movimiento para añadir interés en nuestras fotos.

Ilustrando la velocidad de obturación con ejemplos

Para poder aplicar un ejemplo práctico, he recurrido a nuestros amigos Betty y Baffy.

Para poder recoger el movimiento, he dejado caer a Baffy por una rampa en distintas ocasiones y he hecho varias fotos mientras caía a distintas velocidades. Este es el resultado que he obtenido.

En la primera foto, realizada a una velocidad de 1/6, o lo que es lo mismo, 0.16 segundos, el pobre Baffy bajaba tan rápido que en la foto solo se aprecia una mancha gris. Menos mal que sabemos que es él, que si no...

En la segunda foto, realizada a una velocidad de 1/30 (0.03 segundos), hemos captado a Baffy cayendo. Sale movido, pero al ser algo más rápida la foto podemos apreciar que es él.

En la tercera foto, realizada a una velocidad de 1/400, hemos congelado a Baffy. Al utilizar una velocidad muy rápida, parece que Baffy estuviera parado en la rampa, cuando en realidad estaba cayendo.

¿Qué velocidad de obturación usar en cada ocasión?

Congelar o recoger el movimiento natural en una determinada escena dependerá del tipo de escena y los elementos que haya en ella.

Con la práctica, nos acostumbraremos a identificar velocidades típicas (personas, coches, ...) que harán que sepamos en cada momento que velocidades de obturación usar para recoger o no determinado movimiento en la escena.

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69,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Megapíxeles Zoom Optico 3x - Equivalente : 38 - 1114mm Pantalla TFT 2.4" Compatible SD/MMC/SDHC Peso: 123g 2 baterías de tipo AA[...]
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119,00 euros / Cámara de fotos Digital Compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 4x estabilizado - Equivalente 32-128 mm Pantallas 2,5" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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Disponemos de tres elementos para controlar la exposición en fotografía: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. En este artículo vamos a revisar el primero de ellos: la apertura. Si quieres ver, con ejemplos prácticos, los diferentes resultados de aplicar distintas aperturas del diafragma a la hora de captar una misma escena, no deberías de dejar de leer las siguientes líneas. ¿Te apuntas?

Apertura + Velocidad + Sensibilidad = la Ecuación Perfecta

A la hora de ajustar la cantidad de luz que accede a nuestro sensor a través del objetivo tenemos tres elementos: la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.

La apertura del diafragma define el ancho del tubo por el que pasa la luz y se mide mediante una nomenclatura denominada números f que probablemente hayáis visto en vuestros objetivos. Cuanto más ancho, más luz entra a la vez, y menos tiempo necesitamos que el diafragma esté abierto para conseguir una misma exposición.

Pero el hecho de usar una mayor o menor abertura afecta a la zona nítida y borrosa que se apreciará posteriormente en nuestras fotos: es lo que se denomina profundidad de campo.

La profundidad de campo efectiva dependerá de una combinación de la apertura, la distancia focal que estemos utilizando, y la distancia a la que estemos del objeto que estamos enfocando en la escena.

Probando la apertura del diafragma con ejemplos

Para que puedas apreciar el efecto, he hecho una serie de fotos a nuestros amigos Betty y Baffy. Para ello he fijado la cámara con el trípode y he ido variando la apertura del diafragma, ajustando el resto de valores para que la exposición obtenida fuera similar.

Estos son los resultados.

La primera foto está hecha con una distancia focal de 50mm y una apertura f/2.0. Si os fijáis, Baffy está enfocado, mientras que Betty está borrosa.

La segunda foto foto está hecha a la misma distancia focal, esta vez con una apertura f/4.0. Si os fijáis, Betty está más enfocada que en la anterior, pero todavía se le ve algo borrosa.

Esta tercera foto está hecha a apertura f/8.0. Tanto Betty como Baffy están enfocadas.

Como puedes observar, he variado la apertura del diafragma y con ello he conseguido variar la profundidad de campo de la foto, haciendo que la atención se dirija a Baffy (f/2.0) o se reparta entre los dos (f/8.0).

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Llevábamos un tiempo pensando en hacer algo especial por Navidad. Queríamos felicitaros estas fiestas y daros las gracias a todos por estar siempre con nosotros, pero no queríamos que se quedara en el típico ¡Feliz Navidad! y ala, ya está...

La mejor felicitación: un regalo

Y dándole vueltas pensamos, ¿y por qué no haceros un regalo a todos vosotros? Al fin y al cabo, Navidad es una época del año en la que nos hacemos regalos unos a otros, y posiblemente esa generosidad y ese saber compartir sean una de las claves de estas fiestas.

Pero ahí vino nuestro segundo problema. ¿Y qué regalamos?

Y es que empezaron a surgir ideas. Y no nos poníamos de acuerdo. Teníamos tres opciones, y no queríamos descartar ninguna porque todas nos parecían muy útiles e interesantes.

Y al final dimos con la solución. ¿Y por qué no regalar las tres?

Y eso acordamos. Íbamos a felicitar las Navidades con regalos, y no iba a ser un regalo, sino tres. Malo sería que no te gustara ninguno. Así que ahí van...

Regalo #1. Un Especial en PDF con lo Mejor de 2008 en dZoom

Hemos revisado vuestros comentarios e impresiones, y hemos seleccionado para vosotros los que, por su interés, habéis identificado como los mejores artículos de 2008.

12 artículos, uno por cada mes del año, juntos en un PDF de 72 páginas para que lo lleves contigo donde quieras y lo puedas imprimir si lo prefieres y te resulta más cómodo. Es un PDF de la Zona PREMIUM que lo ofrecemos en abierto y totalmente gratis para todos los amigos de dZoom.

Regalo #2. El Calendario en Photoshop de 2009 de dZoom, Listo para Imprimir

Porque tal vez te haya dado pereza montar el calendario con tus propias fotos, o simplemente porque prefieres que seleccionemos las fotos por tí, hemos revisado Flickr y hemos elegido una serie de fotos con licencia Creative Commons. Las hemos montado en el calendario, y lo tienes listo para descargar.

Así, si te gusta la selección que hemos hecho, tan solo tienes que descargarlo e imprimirlo, y ya tienes calendario para 2009. Si no te convence nuestra selección, aprovecho para animarte a que hagas la tuya propia y la montes en la plantilla del calendario que preparamos en su día.

Regalo #3. El Video Premium del efecto Dragan en Alta Resolución

Porque muchos lo habéis demandado, porque os gusta el resultado y porque la ejecución de la acción utilizada en el Efecto Dragan es un poco complicada de seguir, hemos liberado el video de nuestra Zona PREMIUM para que todos, absolutamente todos, podáis completar las explicaciones con el video y totalmente gratis.

De este modo no te perderás más cuando intentes aplicar la acción Draganizer en tus fotos. Más fácil no se puede...

Así que, ahora si,

que lo disfrutes y... ¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!!

Enlaces Relacionados

• Especial Premium Lo Mejor de 2008: en Abierto y Gratis
• Videotutorial Premium del Efecto Dragan: en Abierto y Gratis
• Calendario dZoom 2009 Listo para Imprimir
• Zona Premium de dZoom

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Es posible que en algún momento te hayas interesado por las fotos panorámicas. Hacer panorámicas es un proceso extremadamente sencillo. Simplemente tienes que utilizar un programa para hacer fotos panorámicas de los muchos que hay en el mercado y aplicar unos sencillos trucos o consejos a la hora de hacer las fotos. En este artículo te doy nada menos que 7 buenos consejos a tener en cuenta a la hora de hacer fotos para montarlas luego en una fotografía panorámica. No te los pierdas.

1. Si puedes, usa un trípode

La mejor manera de garantizar la posición de la cámara es usando un trípode. Con el trípode, estarás seguro de que la posición desde la que estás haciendo las distintas fotos que compondrán la panorámica será la misma.

Hay rótulas para trípodes especiales para panorámicas. Son aquellas que permiten ajustar los ejes por separado, garantizando que la cámara gira sobre si misma manteniendo su posición vertical.

2. Si no tienes trípode, asegura tu posición

Aunque es recomendable, no es estrictamente imprescindible usar un trípode. Si no tienes uno, no dejes de intentar hacer fotos panorámicas.

Fija una posición para hacer las fotos, y ve girando sobre ti mismo, tratando de mantener la posición que tienes y no desplazarte del punto donde has puesto los pies.

Trata también de mantener la horizontalidad mientras haces las fotos.

3. Ajusta manualmente la velocidad y la apertura

El gran problema que se puede plantear a la hora de hacer fotros panorámicas es la variación de la luz que se produce entre unas tomas y otras. Si tienes la cámara en modo automático, es probable que la cámara varíe las condiciones de velocidad de obturación y apertura del diafragma entre foto y foto.

Para evitarlo, asegurate de poner un modo manual de la cámara, controlando que la velocidad y la apertura quedan con un valor prefijado similar en todas las tomas.

4. Fija el balance de blancos

Por defecto, las cámaras digitales suelen tener el balance de blancos fijado en un modo automático.

Dependiendo de las condiciones de ilumicación que haya en la escena, pudiera ser que la cámara realice distintas mediciones y consecuentes cambios de color como consecuencia de la medición de la temperatura del color.

Por ello, es preferible fijar el modo de balance de blancos a uno diferente de Automático que se ajuste mejor a las condiciones que tengamos en ese momento.

5. Ajusta la distancia focal

Si utilizas grandes angulares, puede que la distancia focal elegida provoque algún tipo de distorsión en los extremos.

Utilizando focales algo más largas se suele reducir el problema de distorsión.

6. Deja espacio suficiente para solapar las fotos

A la hora de montar unas fotos sobre otras, los programas para hacer panorámicas buscan puntos coincidentes entre foto y foto para solapar las fotos y poder crear la foto panorámica con garantías.

Aunque recomiendan que este espacio no sea inferior al 10%, tampoco tendremos una regla para poder medir cuando estemos haciendo las fotos.

Lo mejor es que tomes referencias visuales y te asegures de que se encuentran en las fotos anterior y siguiente mientras las vas haciendo.

Ten en cuenta también que no hay que solapar el mismo porcentaje en cada foto. Será el programa de hacer panorámicas el que determine cuales son esas zonas solapadas.

7. Ante la duda, haz más de una foto

Como vas a montar la panorámica a partir de las fotos que hagas, no tengas miedo de hacer fotos de sobra. Así, si alguna no ha quedado demasiado bien, podrás sustituirla por otra.

¿Y a ti, se te ocurre algún consejo más?

Seguro que preparando esta lista me he dejado algún consejo fundamental. Ayúdame a completar la lista y dame algún otro consejo que creas que pueda ser util a la hora de hacer fotos panorámicas. Gracias!!

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Personalmente creo que tener una foto especial revelada en formato poster (en mi caso 50x75) en papel fotográfico de alta calidad y por menos de 20€ (a mi me costó 18€) es un pequeño lujo al alcance de todos los bolsillos. Si, además, le añades un portafotos de cristal por otros 10€ (en el bazar de todo a 1€ de la vuelta de la esquina) tendrás un bonito recuerdo listo para colgar. Si te interesa, sigue leyendo y te cuento los detalles

Buscando la Foto Ideal

Los que tenemos un bebé en casa lo tenemos muy fácil: es uno de los motivos ideales. Otra posible idea es la foto en la que está toda la familia. Nadie mejor que tú para saber cuál es la foto ideal en función de la persona y el posible lugar en que se colgaría. En mi caso, yo elegí esta.

Encargando el Revelado en Tamaño Póster

En primer lugar, debes elegir (más o menos) el tamaño del póster que quieres sacar. Debes pensar a quién se lo vas a regalar y cuánto sitio tiene en casa. Al fin y al cabo esto es un regalo para poner y colgar. En mi caso, la foto era para la habitación de la niña y todavía tengo bastante hueco en ella, así que me decanté por un formato grande: 50x75. Para encargar el revelado, puedes hacerlo en multitud de tiendas de fotografía de calle (aunque no todas tienen los equipos adecuados para imprimir en gran formato) o a través de servicios online (en mi caso, yo lo hice en foto.com). Sea cual sea tu opción, ten en cuenta estos consejos:

• Utiliza una imagen digital de resolución suficiente para el tamaño de poster que quieres conseguir. No hace falta irse a tan altas resoluciones como para fotos de album de 10x15. Piensa que un póster no se contempla a corta distancia. Por ello, en grandes formatos, con 120ppp puede ser más que suficiente. En mi caso concreto, para mis 50x75 usé una foto de 10Mpxs (3872x2592) y el resultado ha sido impecable (si haces cálculos, salen unos 130ppp). Si necesitas más ayuda con resoluciones y tamaños de impresión echa un vistazo aquí.
• Deja la Foto un Pelín Más Clara de lo que te Gustaría. Por el modo en que están calibrados los monitores de los PC's por defecto, las fotos reveladas suelen quedar un punto más oscuras que como las vemos en el ordenador. Por eso, una buena recomendación es jugar con los controles (el histograma siempre abierto para evitar perder información) y dejar la foto un pelín más expuesta de como quieres obtenerla (si tienes perfectamente calibrado el monitor con tu punto de revelado, olvida este punto).
• Intenta enterarte de cuándo tendrás listo el poster para poder llegar a tiempo con tu regalo. Cuidado con las tiendas que tienen que encargar la ampliación a otros. El proceso puede llegar a ser interminable.
• Infórmate de la calidad del revelado y del papel que van a usar. Condicionará, sin duda, la calidad del resultado final.

Un Caso Real: Mi Experiencia

Como te contaba, yo encargué el revelado en foto.com en un formato de 50cmx75cm. Me costó exactamente 17,98€ foto, embalaje, envío y un curioso 21% de IVA (venía de Bruselas) todo incluido. Y justo 6 días después de lanzar el pedido, un mensajero me trajo a casa la caja que ves a continuación.

Mi idea inicial era comprar un plancha de metacrilato y otra de contrachapado fino del mismo tamaño que la foto para realizar un sencillo portafotos y así poder colgarla más fácilmente y que estuviera protegida. Pero curioseando en el bazar de todo a 1 euro que tengo debajo de casa, me encontré que tenían algo muy parecido por tan sólo 10€.

Había un pequeño problema: la foto era de 50x75 y el marco de 50x70. Así que con un poco de paciencia, coloque el cristal del marco sobre el reverso de la foto y con un rotulador marqué el contorno. A continuación, con un poco de paciencia, recorté por dentro del contorno.

Por último, coloqué la foto y fijé las grapas que traen este tipo de marcos, y listo. El tiempo total no fueron más de 30 minutos. Y el resultado... pues, sinceramente, yo estoy encantado. Ya sólo me queda hacer el taladro y colgarlo en la pared. Pero eso solo podrá ser después del día de Reyes porque, de momento, esto sigue siendo un regalo ;)

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Si tienes una cámara compacta o estás pensando en comprar una, es probable que te hayan surgido preguntas como: ¿qué es mejor, el zoom óptico o el zoom digital? o ¿qué significa un zoom x2, x3 o x4? En otro artículo explicamos la diferencia entre zoom óptico y digital, y por qué era mejor utilizar el óptico. Hoy te explico que significa ese multiplicador usado para describir las características del objetivo. Si alguna vez te has planteado cómo se miden esos aumentos, después de leer este artículo lo tendrás claro. ¿Te lo piensas perder?

Si has estado mirando cámaras es probable que te hayas dado cuenta de una cosa. Cuando se trata de cámaras réflex, las ópticas se identifican por su distancia focal (18-55, 55-200, 28-80, 70-200, ...) mientras que en cámaras compactas se suele hablar de zoom óptico x2, x3, x4, x10... Y puede que te hayas preguntado, ¿qué relación hay entre unos y otros?

La distancia focal

En fotografía de 35mm, la principal referencia en fotografía para las focales y su uso, probablemente el objetivo más estándar fuera un 28-80mm.

Con la llegada de la fotografía digital y las primeras cámaras réflex, aparecieron los dintintos tamaños de sensor y las equivalencias con los 35mm.

La relación entre el tamaño del sensor digital y el tamaño de la película de 35mm es más o menos estándar y se mueve, según el fabricante y modelo de sensor, en una relación entre 1,5 y 2. Es lo que se denomina multiplicador de la distancia focal. Por ejemplo, lás cámaras más vendidas de Nikon y Canon tienen sensores cuyo factor multiplicador es 1.5 y 1.6, respectivamente.

Esto hace que identifiquemos distancias focales y sus principales aplicaciones en tipos de fotografía, intuyendo que objetivos con focales 10-20 o 12-24 son ultra grandes angulares, o 70-200 son teleobjetivos.

Además, las cámaras réflex en su concepción, por el hecho de permitir intercambiar sus ópticas, hace que necesitemos hablar de las focales para saber que tipo de fotos vamos a poder hacer con ellas.

El rango focal en las cámaras compactas

En cámaras compactas, por disponer de una óptica no intercambiable, el rango focal que cubren parte de un gran angular, equivalente a un rango entre los 28 y los 35mm, y a partir de ahí cuentan con un rango focal variable.

Como hay una variedad de sensores grande y el salto el el multiplicador de la distancia focal también lo es, se hace más complicado manejar esa equivalencia focal con las cámaras de 35mm.

Por este motivo, y porque las compactas parten de una focal mínima que permita trabajar el gran angular, a la hora de identificar sus características se simplifica y se habla simplemente del zoom óptico.

Entonces, qué significa x2, x3, ... x10

Cuando nos dicen que una cámara tiene un zoom óptico x2, x3, o x10, a lo que se están refiriendo es a que la focal máxima es 2, 3 o 10 veces la focal mínima. Esta fórmula, aplicada a un objetivo estándar de iniciación de los que incorporan las cámaras réflex de gama básica, típicamente 18-55mm, nos daría que dicho objetivo tiene un zoom óptico x3. Un 18-70 sería casi x4, y un 18-200, considerado como un objetivo todoterreno en el mundo reflex por su gran cobertura de focales, un x11.

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• Zoom Óptico y Zoom Digital: ¿Cuál es Mejor?

Todo lo que Necesitas Saber sobre Objetivos en Fotografía

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Si tienes una cámara compacta o estás pensando en comprar una, es probable que te hayan surgido preguntas como: ¿qué es mejor, el zoom óptico o el zoom digital? o ¿qué significa un zoom x2, x3 o x4? El zoom analógico y el zoom digital son dos características que suelen describir a las cámaras digitales compactas. Si quieres saber qué significan, te lo cuento en las siguientes líneas.

Nos escribía nuestro amigo Norberto haciendo esta misma pregunta. ¿Cómo fucionan y qué diferencia existe entre utilizar el zoom óptico y el zoom digital?

Qué es el zoom óptico

Para entender el funcionamiento del zoom óptico nos tenemos que remontar a la base física de la fotografía. En fotografía, y tratando de evitar una explicación demasiado técnica, la luz atraviesa una lente y concentra la información en una zona, donde se encuentra el sensor.

En función de la distancia que haya entre la lente y el sensor, la imágen resultante (o mejor dicho, el aumento) será mayor o menor. Esta distancia entre la lente y el sensor es lo que se denomina distancia focal.

A partir de una determinada distancia focal, las fotos que obtenemos se ven aumentadas. La calidad de este aumento se debe a la propia calidad de la lente y a la información que pueda recoger el sensor.

Qué es el zoom digital

Cuando utilizamos la funcionalidad de zoom digital en nuestra cámara, lo que estamos haciendo es captar una imagen en unas condiciones y, mediante la aplicación de un software que se encuentra en nuestra cámara, realizar un aumento, "inventando" pixeles inexistentes a partir de otros que se han recogido.

Para realizar este aumento existen diferentes algoritmos, y la complejidad de proceso de los mismos determina la calidad del resultado.

¿Cuál elijo, el zoom óptico o el digital?

Sin duda, el zoom óptico. Y te explico por qué.

La función de zoom digital es muchas veces una de esas características "de relleno" que los fabricantes incluyen en sus cámaras para hacer más atractivos sus productos. Pero al igual que ocurre con la conversión a blanco y negro, los procesos que se ejecutan en nuestra cámara no suelen contar con mucha información ni nos permiten demasiado control.

El hecho de hacer zoom digital en la propia cámara hace que la foto se guarde ya procesada, y perdamos la captura original que podríamos haber tomado, con la consiguiente pérdida de información.

Si, por el contrario, tomamos la foto sin zoom digital y aplicamos posteriormente estos algoritmos en nuestro ordenador, podremos probar distintos programas para aumentar la foto, comparando el resultado obtenido para elegir el que más nos convenga y mantendremos la información original.

Además, si dentro de un tiempo aparece en el mercado un nuevo algoritmo que mejora el resultado que podemos obtener hasta la fecha, podremos volver a aplicar este proceso, algo que habría sido imposible si hubieramos procesado el zoom digital en nuestra cámara.

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• What Is The Difference Between Optical Zoom and Digital Zoom? Which is Better? (inglés)
• Optical vs. Digital Zoom - Photoxels (inglés)

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199,00 euros / Cámara de fotos digital Bridge 7.1 Megapixeles Zoom óptico 12x con estabilizador de imagen - Equivalent : 36-432 Pantalla 2.5" Compatible SD/MMC 300i>Batería Li-Ion KODAK KLIC-5000[...]
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89,00 euros / Cámara de foto digital Compacta 7.1 Megapíxeles Zoom Optico 3.4x - Equivalente 38-132 mm Pantalla 2.5" Compatible tarjetas SD/SDHC 165 g 2 Baterías de Tipo AA[...]
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119,00 euros / Cámara de fotos Digital Compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 4x estabilizado - Equivalente 32-128 mm Pantalla 2,5" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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99,00 euros / Resolución de 7,2 megapíxeles Zoom óptico 4x - Equivalente 32-128 mm Pantalla 2.5'' Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta Definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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Ya queda muy poco para Nochebuena y Navidad. En estas fiestas, todo lo que nos rodea cambia para coger un aspecto especial. Las calles se decoran, se llenan de luces, adornamos nuestras casas... Es un momento único en el año para hacer ciertas fotos. Como es posible que quieras usar tu cámara, te damos una serie de consejos para conseguir realizar las mejores fotos de estas fiestas.

Pese a que este artículo lo publicamos hace ahora dos años, me he decidido a reeditarlo por las fechas que se acercan. Si ya lo habías leído pero ha pasado ya cierto tiempo, no te vendrá mal releerlo. Y si se te había pasado por alto, seguro que te llevas una buena sorpresa. Que lo disfrutes!

1. Prepara tu equipo.

Recuerda que no solo necesitas la cámara. Baterías, tarjetas de memoria, trípode, ... Parece que no, pero hay una serie de elementos que no debemos olvidar si queremos poder hacer fotos en esos momentos. Si vas a pasar las fiestas fuera de casa, lo mejor es que te apliques y hagas una lista como la que recomendábamos en el artículo de fotografía de viajes.

• Vaciar la tarjeta de memoria, pasando las fotos al ordenador o haciendo copia de seguridad si fuera necesario.
• Cargar la batería a tope
• Guardar la batería o pilas de reserva
• Guardar la tarjeta de memoria de reserva
• Coger el cargador
• Coger la gamuza
• Coger el trípode
• Si vas a estar fuiera varios días, coger el cargador.

2. Prepara el entorno

Ya tienes el material, pero, ¿dónde vas a hacer las fotos? Si estás en casa, asegúrate de que hay elementos que, sin distraer la atención, recuerden que estamos en Navidad. Un árbol de Navidad, un Belén, ...

Asegúrate de que la luz es la adecuada o si necesitas flash.

3. Balance de blancos

Recuerda que, si vas a hacer fotos en interior, algunas cámaras no afinan mucho en el balance de blancos automático. Ajusta manualmente el balance de blancos de tu cámara o, mejor aún, dispara en RAW si tu cámara te lo permite para poder realizar un ajuste de balance de blancos en RAW posterior.

4. Retratos a medida

Una buena opción es buscar un rincón apartado de la casa donde, decorado para la ocasión, puedas ir haciendo retratos de los invitados. Puede ser una habitación tranquila donde no haya mucho movimiento, con decoración navideña, un fondo tranquilo, y donde el fotografiado se pueda encontrar a gusto.

Según vayan llegando los invitados, puedes ir retratándoles, para que posteriormente se incorporen a la fiesta.

Recuerda que hay gente que se siente muy incómoda a la hora de hacerse fotos, e incluso quien no quiere de ninguna manera salir en ella. No obligues a nadie a hacerse fotos si no quiere. Son unas fechas muy especiales para empezar mal.

5. Haz fotos del proceso

La cena de Nochebuena no se reduce a cenar. Hay una serie de preparativos previos que puedes recoger en tus fotografías. La preparación en la cocina, el proceso de poner la mesa, la decoración del comedor, los regalos, ...

6. Fotos antes y después de la cena

Puedes hacer unas fotos con todos sentados a la mesa, justo antes de empezar a comer. Luego, puedes repetir las fotos cuando todos hayan terminado la cena.

7. Busca un punto de interés

Recuerda que uno de los secretos de la composición en fotografía es la simplicidad. Trata de buscar un único punto de interés en cada foto que hagas. Esta tarea se complica en estas fechas, cuando hay demasiados elementos que pueden distraer la atención del espectador: luces, colores, ropa, ... Concéntrate en los puntos de interés, pensando que es lo que quieres resaltar en cada foto.

8. Fotos del grupo

Normalmente tendemos a hacer las fotos del grupo para el final de la noche. Parece que es cuando ya lo hemos hecho todo, y entonces utilizamos la fotografía como un recurso más para distraer al personal.

Es mucho mejor hacer las fotos del grupo al principio, cuando la gente está más fresca.

9. La apertura de los regalos

La apertura de los regalos es un momento clave de la noche. La escena se desarrolla muy rápidamente, y no hay segundas oportunidades. Si tu cámara lo permite, configúrala en modo contínuo o de ráfaga. Luego solo tienes que desechar aquellas fotos que no sirvan (la mayoría), pero seguro que en algunas quedan reflejadas buenas situaciones.

10. Rellena el marco

Uno de los principales problemas en fotos navideñas y, en general, fotos de este tipo de reuniones o eventos, es querer sacar demasiada información en la foto, abriendo mucho los planos para que entren más cosas y dejando demasiado espacio vacío en la foto. Trata de cerrar más los planos, centrándote en detalles y eliminando el espacio libre.

11. Usa flash de rebote

Esto solo lo podrás hacer si tienes un flash externo, con lo que si tienes una cámara compacta o, simplemente no tienes flash externo, puedes saltarte este punto.

Cuando el flash se usa directamente sobre los objetos o sujetos fotografiados, tienden a salir muy pálidos por el efecto del flash, contrastando con el fondo oscuro. Con el flash de rebote o difuminado se consigue iluminar de forma más homogenea la sala, quedando una iluminación más natural.

12. Usa el modo macro

Cada vez más cámaras disponen de un modo de fotografía macro. En el caso de las réflex digitales, hay quien dispone de objetivos específicos para la fotografía macro. Si tu caso es uno de ellos, no olvides dedicar una parte de tus fotos a esta modalidad de fotografía, capturando detalles como los adornos navideños o partes del Belén.

13. Vigila la apertura del diafragma

Es probable que estés cambiando continuamente la apertura, en función de que estés haciendo fotos de grupo, de personas, de la situación, de detalles de la decoración. Esto te obligará a cambiar la apertura del diafragma continuamente. No olvides vigilar como tienes este aspecto de la configuración de tu cámara, no sea que se te olvide variarlo entre foto y foto.

14. Date una vuelta por la zona

En estos días el aspecto de las calles varía enormemente debido a la decoración navideña. Si dispones de tiempo, date una vuelta con tu cámara por la calle. Puedes encontrar la oportunidad de hacer unas fotos que solo se da en esta época del año.

Ahora te toca a tí...

Hemos abierto un hilo en el foro para que puedas subir tus fotos navideñas.

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• Balance de Blancos
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En la última entrega de la serie de fotografía nocturna vamos a cubir una serie de consejos para las fotos por la noche. Hemos cubierto lo necesario para que queden las fotos nítidas y lo relacionado con la configuración de la cámara. Pero nos falta ese toque, llamémoslo, de composición, que puede hacer que quienes vean nuestras fotos vibren con ellas. Si ya leíste los dos primeros artículos de la serie, con este tercero conseguirás el ingrediente que te falta para hacer fotos realmente máginas. ¿Te apuntas?

Tal vez la expresión composición no sea la más acertada para describir los elementos de los que voy a hablar. Ciertamente, la composición en fotografía debería ser independiente de la hora del día a la que trabajemos. De hecho, cualquiera de los consejos y conceptos de composición que te hemos dado alguna vez sirven para hacer fotos por la noche.

Pero si que hay una serie de elementos que, bien aplicados, llevarán a tus fotos un punto más allá, dandole un atractivo que dificilmente se puede conseguir de día. Así que, allá van.

1. La hora azul

Ya te he hablado de ella en alguna ocasión. La hora azul es ese momento mágico que transcurre más o menos desde media hora antes de la puesta de sol hasta media hora más de la puesta.

Durante ese tiempo, el cielo comienza a adquirir un tono azul intenso que da mucha fuerza al cielo, dotando de un atractivo especial a la foto.

2. Aprovecha el movimiento

Una de las cosas que más me gustan de la fotografía con exposiciones largas es la posibilidad de añadir elementos de interés o eliminar puntos de distracción gracias al movimiento en las largas exposiciones.

En el caso de fotografía urbana, es muy normal que estemos haciendo fotos en sitios donde hay mucha gente. Con esas exposiciones prolongadas podemos conseguir que las personas aparezcan como sombras o halos.

3. Juega con las luces (light trails)

De nuevo en fotografía urbana, lo que durante el día sería un molesto coche parado en medio de nuestro encuadre rompiendo el encanto del momento se puede convertir durante la noche en una fantástica estela de luz.

Son tan irresistibles que en sí mismas se convierten en un tipo de fotografía nocturna. Si puedes, aprovéchate de ellas en tu composición para añadir atractivo e interés a tu foto.

4. Usa los reflejos

Los reflejos funcionan de fábula en la fotografía nocturna. Si de por sí las luces son atractivas, las luces reflejadas multiplican ese atractivo.

Si dispones de agua en la escena que permita reflejar las luces, no lo dudes. Utilizala.

Las fotos que ilustran este artículo se han usado con licencia Creative Commons y pertenecen a Panoramas, BY-YOUR, y José Luis Rodríguez. En el grupo de Flickr de dZoom puedes encontrar muchas más como éstas. ¿A qué esperas para apuntarte?

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¿Tienes una cámara réflex, estás pensando en ampliar tu equipo, pero no quieres ir cargado cada vez que vayas de viaje con varios objetivos para poder cubrir las focales que más usas para hacer fotos? Tengo la solución: son los objetivos todoterreno. Si no eres excesivamente exigente y prefieres no estar cambiando de objetivo, te traigo 11 opciones para que elijas la que más te convenga.

¿Por qué un objetivo todoterreno?

Aunque dicen que "el que mucho abarca, poco aprieta", las ventajas de contar con un único objetivo cuando tenemos limitaciones de peso o espacio en nuestros desplazamientos son indudables. La calidad de los objetivos de focal fija suele estar muy por encima de los de focal variable, ya que es bastante más complejo de fabricar un objetivo que se comporte bien en distintas distancias focales que uno que no tenga que superar esa prueba. Y cuanto más amplio sea el rango focal, normalmente peor.

Pero trabajar con focales fijas, o simplemente con varios objetivos para cubrir un rango amplio de focales, tiene implicaciones, sobre todo a la hora de desplazarnos.

Por ello, hay mucha gente que se decanta por ampliar su rango focal centrándose en un único objetivo que le cubra los principales usos que se le dan a los mismos. Es lo que suele denominar objetivos todoterreno.

Así que, si estás pensando en hacer un viaje próximamente y quieres cubrir un extenso rango focal sin que tu espalda sufra en exceso por la sobrecarga de peso, no dejes de revisar las opciones que se ajusten a la montura de tu réflex.

Y es que, cuando pruebes uno, probablemente te des cuenta de que tu nivel de exigencia no es tan algo como aquella persona que me contó lo de los objetivos de focal fija (por cierto: meses más tarde se compró su primera réflex digital y todavía no sale de su asombro).

¿Con estabilizador o sin él?

Casi todos los modelos cuentan con estabilizador. Y la justificación es sencilla. A partir de ciertas focales, el pulso se nota sobremanera a la hora de hacer fotos.

Para evitar la trepidación, es necesario disparar a velocidades muy altas, lo que exije condiciones de mucha luz, o trabajar con un ISO más alto.

Por ello, la incorporación es un factor fundamental, ya que nos puede permitir disparar a velocidades más bajas. Normalmente se habla de una equivalencia en el uso del estabilizador de un par de diafragmas más de luz.

Obviamente, la incorporación del estabilizador encarece el objetivo. Pero hay cámaras que incluyen estabilizador en el propio cuerpo, con lo que podemos prescindir de él en el objetivo llegado el caso.

La lista de objetivos todopterreno prometida

1) Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC

Disponible para monturas Canon, Nikon, Sigma, Pentax y Sony. Sin estabilizador.

Desde 185 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens

2) Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS

Disponible para monturas Canon, Nikon, Sigma, Pentax y Sony.

El mismo que el anterior, con estabilizador de imagen.

Desde 280 Euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens

3) Tamron 18-200 mm f/3.5-6.3 Di-II XR

Disponible para monturas Canon, Nikon, Pentax y Sony.

Desde 155 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens

4) Tamron 18-250mm f/3.5-6.3 Di-II LD IF

Disponible para monturas Canon, Nikon, Pentax y Sony.

Desde 300 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens

5) Tamron 18-270/3.5-6.3 Di II VC

Disponible para monturas Canon y Nikon.

Con estabilizador de imagen (sistema Vibration Compensation de Tamron).

Desde 520 euros

• Análisis en Digitalcamaralens
• Análisis en dpreview

6) Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS

Para monturas Canon.

Con el sistema de estabilización de Canon.

Desde 460 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens
• Análisis en dpreview

7) Nikon AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6 IF-ED

Para monturas Nikon.

El equivalente en rango focal de Nikon. Con sistema de estabilización.

Desde 500 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens
• Análisis en dpreview

8) Pentax DA 18-250mm F/3.5-6.3 ED AL IF

Para monturas Pentax.

Alcanza hasta 250 mm en su focal máxima.

Desde 370 euros

• Análisis en Photozone

9) Olympus Zuiko Digital ED 18-180mm f/3.5-6.3

La apuesta de Olympus en el campo de los objetivos todoterreno.

(No tengo ningún análisis identificado para este objetivo. Si conoces alguna referencia, déjala en los comentarios. Gracias)

Desde 425 euros

(No tengo ningún análisis identificado para este objetivo. Si conoces alguna referencia, déjala en los comentarios. Gracias)

10) Sony SAL DT 18-200mm f/3.5-6.3

La alternativa de Sony en el rango de focales más repetidas en cuanto a todoterrenos se refiere.

(No tengo ningún análisis identificado para este objetivo. Si conoces alguna referencia, déjala en los comentarios. Gracias)

Desde 375 euros

11) Sony SAL DT 18-250mm F/3.5-5.6

La opción de focal más larga de las dos que presenta Sony.

(No tengo ningún análisis identificado para este objetivo. Si conoces alguna referencia, déjala en los comentarios. Gracias)

Desde 400 euros

¿Conoces alguno más?

SI conoces algún todoterreno más que me haya dejado (he preferido dejar fuera los diseñados originalmente para full-frame, tipo 28-200 y similar) o algún análisis interesante de alguno de los objetivos que he recogido en el artículo, ayudame a completar la lista. Sin tu ayuda el artículo no estará completo. Por supuesto, si posees en tu equipo una de estas lentes, tu experiencia nos será muy util también.

Enlaces Relacionados

• Foto de cabecera de Mannequin
• Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Primera Parte)
• Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Segunda Parte)
• Análisis de Objetivos: A vueltas con los Grandes Angulares

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¡Menudo revuelo se ha montado! Cuando publicamos el artículo inicial sobre Topaz Adjust, muchos habéis sido los que os habéis lanzado a probarlo (¿todavía no lo conoces? echa un vistazo aquí).  Y, todo hay que decirlo, no todos habéis tenido la misma fortuna. Parece ser que el proceso de instalación no le ha resultado igual de sencillo a todo el mundo. En el artículo de hoy, te vamos a contar cómo instalar el plugin y cuál es su modo básico de uso.

Topaz Adjust es un Plugin

Como bien digo, se trata de una extensión para Photoshop. La funcionalidad que incorpora toma forma de un filtros creativos que con diferentes presets, y unos pocos clics, aplican algoritmos inteligentes realizan ajustes de exposición y contraste similares a los que se consiguen en procesos mucho más elaborados como Dragan o HDR. Una vez instalado, Topaz Adjust se invoca desde el menú de Filtros de Photoshop.

El Proceso de Instalación de Topaz Adjust

Es análogo al de otros muchos plugins para Photoshop y paso a describirlo a continuación (instrucciones válidas para versión PC (mil disculpas a los usuarios de Mac)):

1. Ir a la web de Topaz Labs y descargar Topaz Adjust 2.6 . Aunque se trata de un software de pago, existe una versión (completa) de evaluación de 30 días.
2. Descomprimir el fichero descargado.
3. Salvo que tengas CS4 (64 bit), ejecuta el fichero que se llamará algo así como topazadjust_setup.msi
4. Sigue el proceso de instalación indicado
5. Ve a la carpeta de Plugins de tu Photoshop (típicamente c:/Archivos de programa/Adobe/Adobe Photoshop CS3/PlugIns) y comprueba que allí tienes un fichero llamado tladjust.8bf . Si no es así, deberás ir a la carpeta de instalación de Topaz Adjust (típicamente c:/Archivos de programa/Topaz Labs/Topaz Adjust/) y allí, en la carpeta Plugins, encontrarás el fichero. Cópialo y pégalo en la carpeta de plugins de tu Photoshop.
6. Reinicia Photoshop.

Comprobando que Está Instalado Correctamente

Una vez hayas reiniciado Photoshop, abre una foto y vete al menú Filtro y, si Topaz Adjust está instalado correctamente, verás que aparece un nuevo menú llamado Topaz Labs con (al menos) 1 opción: Topaz Adjust...

El Problema de los Presets y la Versión 2.4

Parece ser que había un problema en la versión 2.4 de Topaz Adjust en instalaciones en equipos fuera de USA. Resulta que los Presets no funcionaban correctamente y la razón consistía en que el carácter separador decimal era el punto en lugar de la coma. La solución al problema (gracias LLopez) consiste sencillamente en abrir el fichero "AdjustPreset1.tpp" con un editor (por ejemplo el bloc de notas) y reemplazar los puntos por comas. Es decir, por ejemplo: cambiar SAEQ="0.11" por SAEQ="0,11".

De todos modos, tal vez la mejor recomendación consista en descargar la última versión (2.6 cuando se escribió este artículo). En mi caso, tengo instalada la versión 2.6 sobre Windows Vista en español y no he tenido ningún problema con los presets.

En 3 Clics (con Presets) Puedes Conseguir...

Esta transformación está conseguida únicamente aplicando el preset Dramatic. Si instalaste correctamente Topaz Adjust, tú también puedes...

¿Y el Resultado? Echa un Vistazo al Video

Si sigues los pasos que te he indicado, no deberías tener problemas para empezar a jugar con Topaz Adjust. De momento, te propongo que pruebes con los diferentes presets. En próximos artículos entraremos en mayor profundidad. De momento, ahí te va un video.

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• Foto Original de Cabecera por RussellReno
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¿Te acuerdas del artículo de las fotos de carnet en Photoshop? Ahora que está acabando el año, te traigo algo parecido. Unas plantillas para que puedas hacer tu propio calendario personalizado poniendo las fotos que más te gusten y con ellas te hagas un calendario de mesa para este próximo año 2009. Es realmente fácil. ¿Quieres saber cómo se hace?

LLevaba tiempo queriendo hacer un calendario de este tipo. Había visto unos cuantos sitios que, mediante un software especial, te permitían hacer este tipo de calendarios (al final del artículo te daré unos cuantos enlaces de dónde poder hacerlo).

Pero no encontraba por ningún lado unas plantillas para calendarios en Photoshop más personalizables y, sobre todo, que me permitiran hacerlo con más libertad utilizando el programa que uso habitualmente para ajustar el aspecto final de las fotos, en lugar de tener que descargarme uno de estos programas.

Además, así lo podría hacer directamente en casa si no veía el momento de salir a un centro de revelado digital. Así que, me lié la manta a la cabeza...

Cómo hice el calendario de 2009

Desde luego, si llego a saber el tiempo que me iba a llevar, os aseguro que no lo hubiera hecho. Reconozco que el proceso ha sido bastante tedioso, y aún con todo, es probable que me haya dejado algún fleco (revisar bien los días de cada mes, no sea que aparezca alguno con un día de más... o de menos).

Y es que cuando se lo contaba a mi amigo Miguel me decía que estaba loco. Y es verdad. Photoshop no es la mejor herramienta para hacer este tipo de cosas, pero bueno, una vez que está hecho el trabajo, personalizarlo para uno mismo es bien fácil.

Os aseguro que no había manejado nunca un fichero Photoshop con tantas capas. Rejillas para los meses, cada uno de lso números, los rótulos, la foto... Pero no os asustéis. Una vez finalizado el trabajo, lo he dejado en una única capa con un hueco para colocar la foto.

Cómo montar tu propio Calendario con Photoshop

El proceso es muy sencillo. Simplemente tenéis que poner vuestras propias fotos (elegirlas en formato vertical), pegarlas como una nueva capa, poner esa capa debajo de la del calendario, y ajustar el tamaño para que elcuadre esté a vuestro gusto.

En éste enlace podéis descargar la plantilla para hacer el calendario con Photoshop.

A continuación repaso los pasos para que no os perdáis en el proceso.

1) Abre el fichero Photoshop del calendario del mes que vayas a preparar. En mi caso, he elegido el mes de Enero.

2) Abre la foto que quieras utilizar para ese mes.

3) Selecciona la foto completa (Selección -> Todo, o Ctrl+A) y copiala (Edición -> Copiar, o Ctrl+C). A continuación vuelve al calendario y pega la foto (Edición -> Pegar, o Ctrl+V). Al hacerlo se creará una nueva capa con la foto.

4) Cambia de posición la capa con la foto, dejándola por debajo de la capa del calendario.

5) Ajusta el tamaño de la foto con el comando Transformación Libre (Edición -> Transformación Libre, o Ctrl+T). Verás que aparece un borde con unos cuadrados en las esquinas de la foto. Arrastrando esas esquinas haremos la foto más grande o más pequeña. Para que no pierda las proporciones, mantén la tecla Mayusculas pulsada mientras cambias el tamaño. Cuando tengas la posición y tamaño adecuados, pulsa Intro.

6) Simplemente, guarda el fichero en tu disco duro como una foto jpeg o el formato que habitualmente utilices para poder imprimir.

Y ya está. Sólamente quedaría imprimir las fotos en el tamaño que quieras (tienen una resolución suficiente para poder revelar a 13x18 o su equivalente o más grandes). Y para que no haya problemas con las proporciones, he dejado márgenes en blanco por todos los lados para que se pueda ajustar el tamaño en la impresión final manteniendolo centrado.

Presentando el Calendario

Una vez tengas las fotos, solo queda unirlas todas.

Es probable que en tu oficina tengas una máquina de esas de encuadernar con gusanillo de alambre, como los cuadernos del colegio. Si le echas un poco de cara, y sin que te vea tu jefe, Puedes unir las fotos con este sistema.

Si no tienes acceso a una máquina de éstas (probable), no te preocupes. Puedes pegar con algo de cinta adhesiva la parte superior o, más rústico, puedes coserlo con un cordaje fino.

Para sostener el calendario, lo mejor es que, junto a las fotos, recortes una cartulina con el mismo ancho y tres veces el alto. Dobla esta cartulina de forma que forme un triángulo y puedas unirlo a las fotos por los dos extremos (creo que no me he explicado bien, pero si veis cómo está hecho un calendario de mesa sabréis a lo que me refiero).

¿Demasiado complicado? No te preocupes

Creemos que el proceso es razonablemente fácil, pero puede que no nos hayamos explicado todo lo bien que nos hubiera gustado, no dispongas de las herramientas necesarias, o no quieras dedicarle tiempo y prefieras encargarlo. Como te decía al principio, hay muchos sitios que hacen calendarios personalizados con fotos. Algunos de ellos son Fotoprix, MyPix o Foto.com, aunque casi en cualquier tienda o establecimiento online de revelado digital es probable que tengan un servicio de estas características. Pregunta allí.

¿Te ha gustado? Mándaselo a tus amigos o hazles uno tú

Puedes enviar el calendario a quien quieras. Lo publicamos con licencia Creative Commons. Solo te pedimos que cites la fuente y, si te haces eco en tu blog o página web, pongas un enlace de referencia a este artículo. Nada más.

Esperamos que te sea de mucha ayuda y que dentro de poco tu mesa luzca un calendario con tus fotos favoritas hecho por tí mismo.

Enlaces Relacionados

• Fichero Calendario Photoshop 2009 (5 MB) (Con el mes de Julio corregido)
• Plantilla Enero 2009 (todas las capas)
• Haz Tu Mismo tus Fotos de Carnet en Menos de 3 Minutos

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En este segundo artículo de una serie de tres dedicado a la fotografía nocturna y con poca luz, cubriré lo correspondiente a la configuración de la cámara. Conseguir una correcta exposición muchas veces no es sencillo, pero entendiendo los ajustes y las comprobaciones a realizar para asegurarnos de que hemos hecho bien la foto, conseguiremos hacer fotos nocturnas fantásticas.

En el artículo anterior explicamos lo necesario de usar un trípode para este tipo de fotos y, sobre todo, que cosas tener en cuenta para conseguir una buena nitidez. Ahora te doy una serie de consejos a la hora de configurar la cámara para que las fotos salen como realmente quieres. Dejarás de envidiar esas fotos de noche que ves por ahí. Tu también puedes hacerlas. ¿Quieres saber cómo?

1. Usa el ISO mas bajo

Ya te expliqué lo que es el ISO y la relación señal-ruído. En condiciones en las que el tiempo de exposición no es un problema, utiliza el ISO más bajo que puedas con una exposición correcta.

Hay quien prefiere utilizar ISOs altos para dar un aspecto de ruído o grano a las fotos. Partícularmente no lo recomiendo si podemos evitarlo.

Si lo que quieres es dar posteriormente ese efecto de grano, puedes hacerlo sin problemas con la ventaja de mantener la información original. Y es que es mucho mejor y más fácil añadir ruído que quitarlo.

2. Cierra el diafragma

La apertura del diafragma afecta, además de al tiempo necesario para exponer correctamente, a la profundidad de campo que tendrá nuestra foto.

Por lo general, las fotos nocturnas están asociadas con fotos de naturaleza o arquitectura que suelen tener un componente de nitidez. A diafragmas más cerrados, mayores profundidades de campo.

Además, los diafragmas cerrados producen un efecto en los puntos de luz que hacen que se ven como estrellas, lo que suele dar un elemento de atracción a la foto (esto ya es una cuestión de gustos muy personal).

3. Velocidad, la que necesites

Si hemos dicho que vamos a bajar el ISO al mínimo y cerrar el diafragma sin miedo, el tiempo necesario para exponer correctamente lo tendremos que equilibrar con la velocidad de disparo.

Por tanto, podemos usar el modo creativo de nuestra cámara de prioridad a la apertura para que nos ajuste la velocidad automáticamente, o directamente trabajar en modo completamente manual.

Lo importante es poner una velocidad suficientemente lenta para que la exposición sea adecuada.

4. ¿Has expuesto bien? Vigila el histograma

Esta es de esas situaciones en las que probablemente tengamos que hacer varias pruebas a la hora de dar con la exposición correcta. Y para ello, el "histograma" va a ser un aliado esencial.

Ya te lo contaba en el artículo "El Histograma, el mejor amigo del fotógrafo". En este tipo de situaciones es una utilidad fantástica para comprobar los resultados en el sitio.

5. ¿Demasiadas diferencias de iluminación? Prueba con HDR

La fotografía nocturna es uno de esos escenarios para trabajar el alto rango dinámico (HDR). No pienses en fotos estridentes a partir de ciertas aplicaciones de tone mapping. Simplemente trata de recoger las diferencias entre las altas luces y las sombras.

Haz varias tomas con diferentes exposiciones para poder combinarlas después, recuperando información de zonas quemadas por las luces y rescatando detalle de las sombras eliminando ruído.

Las fotos que ilustran este artículo se han usado con licencia Creative Commons y pertenecen a sergeant killjoy, Panoramas y José Luis Rodríguez. En el grupo de Flickr de dZoom puedes encontrar muchas más como éstas. ¿A qué esperas para apuntarte?

Siguiente artículo de la serie de Fotografía Nocturna: Fotografía Nocturna: Consejos de Composición para tus Fotos de Noche (3 de 3)

Enlaces Relacionados

• Fotografía Nocturna: Adios a las Fotos Movidas por la Noche (1 de 3)
• Fotografía Nocturna: Consejos de Composición para tus Fotos de Noche (3 de 3)
• Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona
• Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos
• La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos
• El Histograma, el mejor amigo del fotógrafo
• La impresionante técnica HDR

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Dragan, HDR, Dramatizado, Dave Hill... odiados por los más puristas y objeto del deseo de auténticas masas que quieren saber cómo se hacen, que los imitan y que comparten sus creaciones en blogs y grupos de apasionados a la fotografía. Probablemente tú estés entre ellos. Si es así, esto te puede interesar. Hoy estoy realmente impresionado por un plugin para Photoshop que emula (bastante, bastante bien) estos efectos y de modo casi automático: se trata de Topaz Labs Adjust. Si eres de los que no está muy ducho con Photoshop y no eres capaz de seguir muchos de los tutoriales, te vendrá genial porque Topaz Labs Adjust hará el trabajo de modo casi automático. Si ya haces tus pinitos con Photoshop también te será muy útil, porque te va a permitir experimentar diferentes efectos, contrastes, exposiciones de manera muy cómoda, rápida y sencilla. ¿Te apetece ver qué tipo de cosas podrías conseguir con unos pocos clics de ratón?

Estoy Impaciente: Muéstrame de lo que Topaz Labs es Capaz

Te lo puedo asegurar: en menos de 5 minutos y realizando una serie de ajustes sencillos en una serie de controles de Topaz Labs Adjust he podido conseguir lo que ves a continuación.

foto original por RussellReno

El Genio de la  Lámpara se Llama Topaz Labs

El gran artífice de estos efectos no he sido yo, sino un plugin para Photoshop llamado Topaz Labs Adjust. La verdad es que me ha dejado muy gratamente sorprendido. He tenido oportunidad de jugar y testar otros plugins de Photoshop. Y creo que Topaz está entre los más destacados.

Topaz Labs Adjust no es más (ni menos) que un conjunto de filtros para Photoshop que permiten jugar con las luces de tus fotos de un modo muy interesante. Si buscas conseguir efectos estilo HDR o Dragan, Topaz Labs Adjust contiene un montón de filtros que aproximan realmente bien estos efectos.

Lo que Más me ha Gustado

Varias cosas. Por un lado, los ajustes por defecto de los diferentes filtros están realmente conseguidos. Por momentos da la sensación de que el plugin percibiera la foto y la supiera interpretar y potenciar las luces y tonos. Me he quedado bastate sorprendido.

Otro punto fuerte es la sencillez de uso. Tanto que se convierte en un poderoso jueguete con el que te puedes pasar las horas muertas probando y experimentando. No hacen falta grandes conocimientos. De hecho, puede ser suficiente con saber mover controles y dejar que tu intuición y el método ensayo-error hagan el resto.

También me ha gustado el módulo de reducción de ruidos. Corrige bastante bien el ruido que genera la aplicación de muchos de los filtros. Por último también me gustaría destacar que me ha sorprendido muy gratamente la gestión de los halos que realiza el filtro. En efectos de este tipo suelen aparecer de manera bastante prominente y, con Topaz Labs Adjust, y en las pruebas que he realizado no he visto apenas halos.

Lo que Menos me ha Gustado

Por ponerle un pero, que la previsualización de las modificaciones realizadas no sea más ágil. Especialmente con imágenes de gran tamaño. Aunque supongo que si tienes un PC más potente que el mío (y seguro que no es difícil ;) ) te vaya mucho más suave.

Por otro lado es de pago. Pero tiene una versión de evaluación de 30 días que funciona a pleno rendimiento. Personalmente, no lo considero ni siquiera un inconveniente: los 39USD que vale me parecen más que merecidos y cuando caduque mi licencia de evaluación (la que tengo instalada ahora) me compraré mi propia licencia.

Muy Pronto, Más Sobre Topaz Labs

Creo que se le puede sacar mucho jugo a este plugin y que tiene muchas más cosas que contar. Así que para no hacer demasiado largo este artículo, lo voy a dejar aquí y te invito a que sigas la Serie de Artículos Topaz Labs Adjust que tenemos preparada para ti: muy pronto aquí, en dZoom.

¡Ah! y por si quieres y jugando ya con ello, puedes descargar Topaz Labs Adjust desde aquí.

Enlaces Relacionados

• Desvelamos los Secretos del Efecto Dragan
• Tutorial HDR con Photomatix y Photoshop
• Efecto Dramatizado: Retratos Espectaculares
• Cómo Conseguir el Polémico Efecto Dave Hill en Photoshop
• Website de Topaz Labs Adjust

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Por si no te has dado cuenta la Navidad esta a la vuelta de la esquina. Ya sabes lo que significa... como todos los años, regalitos y más regalitos a preparar para tus seres más queridos (y para ti también, ¡caramba! ¡que también tienes derecho a un capricho!). Así que he pensado en que podría escribir una serie de artículos llamados 'Ideas para Regalar' y sugerirte algunos regalos que puedes hacer/hacerte estas Navidades. Regalos que gusten a quienes los reciben y al mismo tiempo te permitan disfrutar de nuestra pasión conjunta: la fotografía. La idea de hoy es una Taza Personalizada con tu Propia Foto.

¿De Qué se Trata?

Pues se trata de una taza de estas de cerámica y sobre la que se puede impresionar el diseño que tú quieras y también una foto. Al final tienes una taza personalizada y totalmente única. Un regalo original (tanto como tu propia foto o montaje), emotivo y muy funcional (muy útil sin duda).

Y ¿Cuál es la Idea?

Las Navidades son una época muy entrañable en la que nos juntamos en familia y muchos de los grandes regalos son los que nos recuerdan unos a otros y las historias que hemos vivido. Esta es la oportunidad para coger una buena foto de familia y utilizarla para tu taza. O agarrarte al Photoshop y realizar un Collage con fotos de recuerdos, de los niños, de momentos únicos. O tal vez usar una foto divertida y acompañar una dedicatoria... Sólo tu imaginación pondrá el límite.

¿Para Quién Puede ser este Regalo?

Salvo para los niños pequeños, es un buen regalo para casi cualquiera. Ahora bien: es el típico regalo que les encanta a los abuelos, con una foto de los hijos antes y/o después. O con una foto de los nietos. Si acompaña una dedicatoria del tipo 'Te Queremos Abuelo' el éxito está garantizado.

¿Cuánto me va a Costar?

No es un regalo muy caro. Los precios varían entre los materiales y la calidad del acabado. Pero, si lo pides por Internet, te puede salir entre 18 y 25€ puesta en casa, con gastos de envío incluido.

¿Y Dónde la Compro? ¿Alguna Recomendación?

Pues me imagino que habrá tiendas físicas donde las hagan, pero yo creo que, por comodidad y precio este es el típico tipo de producto que merece la pena comprar por Internet. Los dos sitios que mejor conozco y que he probado personalmente son foto.com y myPix. La taza de dZoom de la foto la encargué en myPix. En foto.com nunca he pedido tazas, pero sí fotos y siempre me las han servido bastante rápido.

¿Alguna Cosa Más?

Un par más sí. Una: que si quieres que tu taza esté lista para Navidades más te vale que la pidas ya. Los servicios que hacen cosas de este tipo tienen picos de trabajo por estas fechas (sí, no soy el único al que se le ha ocurrido, ya lo sé): montones y montones de gente lo usan como regalo. Y dos: que te animes y pidas ya tu taza: es un regalo muy resultón, barato y que no te va a dejar mal. ¿Qué más quieres?.

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79,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Megapíxeles Zoom Optico 3x - Equivalente : 35 - 105mm Pantalla TFT 2.4" Compatible SD/MMC/SDHC Peso: 136g 2 baterías de tipo AA[...]
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79,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Megapíxeles Zoom Optico 3x - Equivalente : 38 - 1114mm Pantalla TFT 2.4" Compatible SD/MMC/SDHC Peso: 123g 2 baterías de tipo AA[...]
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89,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.1 MegaPixeles Zoom óptico 3x (équivalente 35 - 105 mm) Pantalla 2.8 " Compatible Tarjeta de memoria SD/SDHC Peso: 125 g 2 Baterías AA[...]
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89,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.1 MegaPixeles Zoom óptico 3x (équivalente 35 - 105 mm) Pantalla 2.8 " Compatible Tarjeta de memoria SD/SDHC Peso: 125 g 2 Baterías AA[...]
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89,00 euros / 7,2 MP para copias de hasta 50 cm × 76 cm (20 pulg. × 30 pulg.) Zoom óptico de 3 aumentos Equivalente 34-102mm Pantalla 2.7" Compatible SD/SDHC 115g Estabilización de la imagen digital Batería lithium-Ion[...]
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89,00 euros / Cámara de foto digital Compacta 7.1 Megapíxeles Zoom Optico 3.4x - Equivalente 38-132 mm Pantalla 2.5" Compatible tarjetas SD/SDHC 165 g 2 Baterías de Tipo AA[...]
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En este primer artículo de una serie de tres dedicado a la fotografía nocturna y con poca luz, cubriré lo correspondiente a la nitidez. Puesto que probablemente tengamos que realizar exposiciones prolongadas, te explico qué cosas tener en cuenta para que tu foto no salga trepidada o movida, un elemento necesario para conseguir una foto nocturna interesante.

1. Lo más estable posible: Usa un Trípode

Aunque en el siguiente artículo de la serie de fotos por la noche explicaré cómo configurar la cámara y podrás entender qué parámetros ajustar para tratar de hacer fotos "a pulso" por la noche, ya te anticipo que será bastante improbable conseguir una buena foto sin trípode, ya que los niveles de ruído a ISOs demasiado altos probablemente sean inaceptables.

Ya te lo contábamos en el artículo "8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos". Uno de los usos más básicos de un trípode es la fotografía nocturna.

Y es que para fotos por la noche o con poca luz, el trípode será un complemento esencial. Además, no son muy caros. Puedes conseguir buenos trípodes por muy poco dinero.

2. Utiliza un disparador remoto o el temporizador

Si el trípode está estable, lo suyo es no tocarlo. Si estás tocando el trípode mientras se hace la foto puedes transmitir vibraciones que hagan que tu foto salga movida.

Por eso, lo ideal es no tocar el trípode ni la cámara a la hora de disparar.

Para evitar mover la cámara a la hora de hacer la foto, utiliza, si tu cámara lo permite y dispones de uno, un disparador remoto.

¿No sabes donde conseguirlo? Aquí te lo cuento. Por el precio que tienen no puede faltar en tu mochila. Después de escribir ese artículo en el que te contaba como conseguir un disparador remoto por menos de 5 euros me he comprado otro, esta vez con un cable de 3 metros, para trabajar cómodo en autorretratos.

Si tu cámara no permite usar un disparador remoto o no lo tienes, utiliza el temporizador. De este modo, pulsas el botón de disparo y la cámara tarda unos segundos en disparar, con lo que evitas mover la cámara al disparar.

3. Bloquea el espejo

Algunas cámaras réflex permiten bloquear el espejo, con lo que al hacer la foto evitan vibraciones en la propia cámara. Si no tienes una reflex o la que tienes no lo permite, no te obsesiones. Tampoco vas a notar la diferencia.

4. Con viento, baja el trípode o ponle peso

Si estás realizando exposiciones prolongadas y hay viento, es posible que la cámara tiemble un poco en el trípode. Para evitar ese movimiento lo mas posible, cuelga peso del trípode o bájalo lo más que puedas al suelo.

5. ¿Ha salido movida? Compruebalo

La mejor manera de comprobar si la foto ha salido nítida es hacer uso de una funcionalidad que prácticamente todas las cámaras tienen. El zoom en la visualización.

Después de hacer la foto, selecciona el modo de visualización de la cámara para ver a foto que acabas de hacer y utiliza la función de zoom para asegurarte de que la foto está nítida. al acercarte con el zoom verás si realmente la foto está bien o ha salido movida y tienes que repetirla.

Las fotos que ilustran este artículo pertenecen a Hector Melo A. y a Visentico / Sento. Han sido extraídas del grupo dZoom en Flickr y se utilizan bajo licencia Creative Commons.

Siguiente artículo de la serie de Fotografía Nocturna: Ajustando la Cámara para hacer Fotos de Noche (2 de 3)

Enlaces Relacionados

• Fotografía Nocturna: Ajustando la Cámara para hacer Fotos de Noche (2 de 3)
• Fotografía Nocturna: Consejos de Composición para tus Fotos de Noche (3 de 3)
• Foto de portada: Estocolmo de Noche, de Hector Melo A.
• 8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos
• Cómo Compré mi Tripode de Fotografía por tan solo 50 euros
• Cómo Comprar un Disparador Remoto por Menos de 5 Euros
• Todo lo que Necesitas Saber sobre Disparadores Remotos

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Hoy traemos un ejercicio práctico. Vamos a repasar los pasos a dar para obtener una foto HDR a partir de un único archivo en formato RAW, utilizando para ello el que posiblemente es programa más conocido para fotos HDR: Fotomatix 3.0 Pro. ¿Te apuntas al tutorial de HDR?

En dZoom hemos escrito ya unos cuantos artículos de HDR, e incluso en uno de los primeros cubrimos Photomatix 2.0. Hoy he pensado en hacer un taller práctico de HDR contando paso a paso el procesado de una foto, y para ello voy a utilizar una única foto en formato RAW.

No quiero entrar en discusiones sobre si realmente es posible o no mejorar el rango dinámico de una foto en RAW o se necesitarían varias tomas. Es lo que tengo, no había trípode, y solo pude hacer una exposición originalmente. Así que, si este es tu caso, sigue leyendo...

Extrayendo varias exposiciones para el HDR

Lo primero que voy a hacer es generar varias fotos de la original. Para ello he utilizado Camera RAW 4, la versión de Camera RAW que acompaña a Photoshop CS3, pero se puede usar cualquier programa que interprete formatos RAW.

Jugando con la exposición y manteniendo el resto de parámetros, voy guardando varias fotos. En este caso he hecho 3 diferentes, con exposiciones de -2EV, 0 y +2EV.

Vamos guardando cada una de las fotos en formato TIFF de 16 bits para tener la menor pérdida de calidad posible antes de fusionar.

Ya con las fotros preparadas, abrimos Photomatix.

Trabajando con Photomatix

La interfaz de Photomatix es, de partida, bastante simple. Independientemente de las opciones de menú que incorpora, muestra una ventana con los atajos u opciones más comunes del programa.

En nuestro caso vamos a utilizar la opción "Generate HDR Image", el primer botón que aparece.

Al pulsar el botón, Photomatix nos preguntará por las fotos que queremos fusionar. Pulsamos el botón Browse y seleccionamos las fotos que queremos utilizar en nuestra fusión. Cuando estemos listos, pulsamos OK.

Photomatix nos preguntará por los valores de exposición de cada una de las fotos. Si no lo ha detectado correctamente, lo indicaremos nosotros. Simplemente tenemos que indicar los valores en cada una de las casillas, o seleccionar el salto en la combo superior.

En nuestro caso los valores eran -2, 0 y 2.

Lo siguiente es indicar al programa cómo fusionar las imágenes. Aquí hay un par de indicadores importantes.

El primero sirve para indicarle si deseamos que Photomatix trate de alinear las imágenes o no, y en caso de hacerlo, si deseamos que recorte las zonas sobrantes automáticamente.

En el ejemplo, como hemos sacado las fotos de un mismo original, no es necesario que trate de alinearlas, ya que podemos estar seguros de que lo están. Pero si estamos trabajando con fotos correspondientes a distintas tomas, puede ser bueno indicarlo para que el programa intente corregir los movimientos.

Aquí también tenemos una opción para que Photomatix trate de eliminar efectos de ghosting. Es el efecto prodcido cuando en diferentes tomas hay elementos móviles y éstos no coinciden entre fotos. Pueden ser personas o coches desplazándose por la escena, o el movimiento de las ramas de los árboles o las olas del mar por el viento.

En nuestro caso, tampoco vamos a necesitarlo.

Seleccionadas las opciones deseadas, pulsamos OK y Photomatix procesará las imágenes. Cuando acabe veremos una foto con un aspecto un tanto extraño. Según indica el programa, la mayoría de los monitores de ordenador no permiten mostrar adecuadamente la información, y esta pantalla trea una ventana auxiliar en la que nos muestra un detalle de la zona de la foto donde tengamos el puntero del ratón, ajustando la exposición a esa zona.

Pulsamos el botón Tone Mapping y con ello accedemos al proceso de control del mapeado.

Aquí Photomatix cuenta con dos maneras de tratar la imagen, seleccionable en dos solapas. Son "Detail Enhancer" y "Tone Compressor". La más conocida es la primera, pero en esta ocasión voy a trabajar con la segunda, "Tone Compressor", que me permitirá obtener unos resultados mucho más naturales.

El aspecto de la foto se maneja a través de tres controles principales. Brightness, Tonal Range Compression, y Contrast Adaptation.

Brightness nos permite controlar el nivel de brillo en la foto.

Tonal Range Compression controla la compresión del rango tonal. Al mover el valor hacia la derecha se desplazan las luces y las sombras hacia los tonos medios.

El control Contrast Adaptation permite ajustar la influencia del brillo medio en relación a la intensidad de los pixeles procesados.

El resultado de este control dependerá de los valores seleccionados en Brightness y Tonal Range Compression. Hacia la derecha disminuirá el contraste de luces y sombras y los colores serán más pronunciados, mientras que hacia la izquierda se obtiene un aspecto más natural.

Los valores White Point y Black Point indican el punto de negro y de blanco de la foto. Cuanto más a la derecha estén estos puntos, más se incrementará el contraste global de la fotografía.

White Point fija el valor para el blanco (nivel 255), y Black Point para el negro (Nivel 0).

Color Temperature ajusta la temperatura del color de la foto. Cuanto más a la derecha situemos el valor. más cálido el color, mientras que será más frío cuanto más a la izquierda.

Color Saturation nos permite indicar la saturación del color. Cuanto más a la derecha, más intensos los colores.

Jugando con los distintos valores que puedo utilizar, en la siguiente imagen se puede apreciar la configuración final que he utilizado con mi foto:

Ajustando la foto en Photoshop

Mucha gente cree que el trabajo finaliza con el resultado del programa de HDR. Es ujna opción, pero lo cierto es que estos programas no permiten demasiado control sobre algunas cosas y siempre es bueno poder realizar ajustes finales sobre la foto.

Allá vamos.

Multiplicando la imagen

Si no has hecho nunca nada parecido, puede que este sea el paso más complicado.

Voy a aplicar una capa que pondré en modo Multiplicar. Con ello refuerzo los contrastes y cambio los tonos, pero lo haré de una manera un tanto especial.

Lo primero de todo es cambiar a la solapa de canales. En ella veremos el canal RGB (la mezcla de todos, en color), y un canal para cada uno de los colores básicos.

Selecciono el rojo, que es el canal con el que quiero trabajar. Al seleccionar el canal rojo la imagen debería ponerse en blanco y negro. Copio el contenido del canal (Ctrl+A) y vuelvo a la solapa de capas.

Creo una nueva capa y pego en ella el contenido del portapapeles. Al hacerlo veo la foto en blanco y negro que tenía en el canal rojo. Cambio el modo de fusión a Multiplicar.

Para que el efecto conseguido no sea tan dramático, voy a crear una máscara de capa en esta capa. Vuelvo a pasar a la solapa de canales y esta vez selecciono el canal Azul. Lo copio, vuelvo a las capas, selecciono la máscara de capa de la capa y seleccionándola (clicando con el ratón con la tecla Alt pulsada), pego la copia del canal Azul.

Ajusto con Curvas

Creo una nueva capa de ajuste de tipo Curvas.

Voy a dibujar unas curvas en "S", para contrastar más la imagen, subiendo un poco las luces y bajando las sombras, como se ve en la foto.

Ajusto la Saturación

Creo una nueva capa de ajuste de Tono/Saturación.

Voy ajustando los valores para los distintos canales. Para el canal "Todos" subo la saturación 10 puntos. Para los Rojos y Amarillos, la bajo -20. Para los Azules subo +50 y ademas aumento la luminosidad en +20.

Subo el Brillo y el Contraste

Para terminar, creo una nueva capa de ajuste en la que subo tanto el brillo como el contraste.

Para el brillo he elegido un valor de 30, mientras que para el contraste ha sido de 20.

Y éste es el resultado final que he obtenido.

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• Tutorial para Fotos HDR con Photomatix y Photoshop Paso a Paso
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• 8 Consejos Clave para Hacer Fotos HDR Espectaculares
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Hace ya mucho tiempo te explicamos lo que eran las cámaras LOMO y el aspecto tan curioso que conseguían las fotos hechas con estas cámaras. En aquel artículo te facilitamos un script para que pudieras aplicarlo a tus fotografías. Hoy te traemos algo mucho mejor: te explicamos paso a paso cómo conseguir este efecto con Photoshop para que puedas entender el proceso y dispongas de un mayor control sobre tus retoques fotográficos. Es realmente fácil. ¿Te atreves?

Se lo que me van a decir los más puristas: LOMO es una forma de vida difícilmente reproducible en cámaras digitales. Vale, lo acepto, pero hay que dar alguna opción que se parezca lo más posible a los usuarios de cámaras digitales, porque de momento no existen cámaras LOMO digitales.

Así que, trabajando con focales concretas, utilizando puntos de vista o ángulos poco convencionales, disparando sin pensar, y aplicando posteriormente el proceso que describiré en las siguientes líneas podréis conseguir un resultado parecido al que hubiérais logrado con una de estas cámaras, sin el trastorno de tener que revelar luego el carrete.

Así que, sin más dilación, vamos a ello.

Paso 1: Brillo/Contraste

Vamos a crear una capa de ajuste de tipo Brillo/Contraste. Para ello vamos al menú Capas -> Nueva capa de ajuste -> Brillo/Contraste...

En la ventana de dialogo vamos a mantener el brillo como está y subiremos el contraste un 20%, marcando previamente la opción "Usar heredado".

Paso 2: Duplicamos la foto original y la superponemos

Seleccionamos la capa Fondo, que es la que contiene la capa original. COn el botón derecho sobre la capa seleccionamos la opción duplicar capa. También lo podemos hacer con la opción de menú Capa -> Duplicar capa.

Una vez tenemos la capa duplicada, cambiamos su posición en la ventana de capas para que quede por encima de la capa de ajuste de brillo/Contraste que habíamos creado en el paso 1.

Una vez la tenemos arriba del todo, vamos a cambiar el modo de fusión de Normal a Superponer, y bajaremos la opacidad de la capa al 80%.

Paso 3: Viñeteando la foto

Para hacer el viñeteo vamos a utilizar una capa de relleno con un gradiente. Esto lo conseguimos con el menú Capa -> Nueva capa de relleno -> Degradado. Seleccionamos el modo de fusión Superponer.

En el tipo de degradado seleccionamos el que va del negro al blanco. En estilo seleccionamos Radial. Subimos la escala a 120% y marcamos la opción Invertir.

Antes de pulsar "Ok", vamos a ajustar las opciones de degradado. Pulsando sobre la caja en la que aparece el degradado que acabamos de seleccionar se abrirá una nueva ventana. En la parte inferior de esta ventana vamos a pulsar sobre la cajita negra superior izquierda y en opacidad vamos a seleccionar un valor de 70%.

Pulsamos "Ok", y volvemos a pulsar "Ok". Ya tenemos la primera parte del viñeteo.

Ahora vamos a duplicar la capa que acabamos de crear. Como habíamos hecho antes, simplemente seleccionamos la capa en la ventana de Capas y vamos al menú Capa -> Duplicar Capa.

Creamos una nueva capa de degradado (Capa -> Nueva capa de relleno -> Degradado). Esta vez el degradado lo haremos de blanco a transparente. Mantenemos la opción "Radial" e "Invertir": Hacemos la misma operación que en el anterior para ajustar la opacidad, y esta vez la pondremos en el 50%.

Y listo. Ya tenemos nuestra foto con el efecto LOMO aplicado. A continuación podéis ver la foto original y la resultante después de aplicar el efecto LOMO.

Fácil, ¿verdad?

Crea una acción LOMO

Mi recomendación es que, si te gusta el efecto, crees una acción en Photoshop para poderlo aplicar tantas veces como quieras de forma inmediata en cada una de tus fotos. Es muy sencillo.

Si no sabes cómo funcionan las acciones te recomiendo que leas el artículo "Acciones Photoshop. Qué Son y Cómo se Usan".

Y si quieres, en la Zona PREMIUM hemos subido la acción con el Efecto LOMO que hemos creado a partir del artículo para que ni siquiera tengas que hacerla tú. Más fácil imposible...

Enlaces Relacionados

• Acciones Photoshop. Qué Son y Cómo se Usan
• Efecto LOMO, Lomografías con Photoshop
• Efecto LOMO en GIMP

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• TheWebfoto

Incluye un pequeño curso de fotografía en castellano

CreateHDR

Servicio online para la realización de fotos HDR [vía xatakafoto]

Fuentes Gratuitas

Fuentes de libre disposición con las que firmar tus fotos

60 Hermosas Fotos Nocturnas

Una nueva saga de fotos para inspirarse

En el Grupo Flickr de dZoom Podrás Encontrar Fotos Como...

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...y, si quieres, también las tuyas. ¡¡ Únete al grupo flickr de dZoom !!

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Se acercan las Navidades, unas fechas clave para darnos un capricho aquellos que hayamos sido buenos (y también, porque no, los que no lo hayamos sido tanto). Y si estás leyendo este artículo, seguro que la fotografía está dentro de tus prioridades. Como quiero hacerte la vida más fácil, y para que no tengas que buscar tanto, hoy te traigo una lista: las 10 cámaras réflex más baratas que he encontrado. Si estás pensando en dar el salto al mundo de las réflex y tu presupuesto es contenido, no te pierdas esta lista de cámaras baratas, porque puede que encuentres lo que estabas buscando.

Cámaras Reflex en tiempos de crisis

Ya lo dicen todos. Estamos en crisis. Y en tiempos de crisis, la economía aprieta y no está bien visto hacer grandes gastos. Pero como sabemos que te gusta mucho la fotografía, querrás darte ese capricho aunque no te gastes todo el dinero que inicialmente tenías pensado. Y tampoco es plan de ampliar la hipoteca para comprarte una cámara, ¿no te parece?

Y es que en estas fechas me empiezan a llamar bastantes amigos para pedirme consejo. "Quiero comprar una cámara. ¿Me podrías recomendar alguna cámara barata? Réflex, y que esté bien", me dicen...

A todos esos amigos les digo lo mismo: Tienes cámaras réflex desde aproximadamente 300 euros, y si quieres, hasta por más de 6.000. Y todas son buenas, dentro de su rango. Pero ten seguro una cosa: si estás acostumbrado a hacer fotos con una cámara compacta, notarás mucho la mejora por barata que sea. Y otra más: reservate algo de dinero para objetivos, porque enseguida vas a querer ampliar el equipo...

Te puedo dar 8 buenos consejos a la hora de comprar una cámara réflex digital

, pero en esta ocasión me centraré sólo en uno de ellos: el precio.

Las 10 cámaras más baratas que he podido encontrar

Para todos aquellos que me preguntáis y para los que estáis pensando en conseguir una cámara barata estas navidades, he preparado una lista con las 10 cámaras réflex más baratas que he encontrado en el catálogo de cámaras digitales de dZoom. Algunas incluyen solo el cuerpo en este precio, y otras vienen ya con un objetivo. En cualquier caso, tienes para elegir, así que podrás hacerte una idea de cómo está el mercado si has pensado en dar el salto e iniciarte en el mundo de las cámaras réflex.

Cámaras Réflex por unos 300 euros

• Olympus E-420. Es solo el cuerpo, si, pero por 293 euros...
• Nikon D40 (con objetivo 18-55). La cámara réflex más sencilla de Nikon. Sensor de 6 1 megapíxeles, LCD de 2,5 pulgadas y tarjetas de memoria SD y SDHC. A partir de 298 euros.
• Canon EOS 1000D (solo el cuerpo). La réflex de iniciación de Canon. Si tienes algún amigo que tenga Canon, es probable que te pueda prestar un objetivo de kit 18-55 que no utilice para poder empezar a usar esta cámara. Por 346 euros.
• Sony A200 (solo el cuerpo). 10 megapixels y 2,7 pulgadas de pantalla LCD. Tan solo hay que ponerle un objetivo y a salir a hacer fotos por ahí. Por 320 euros.

Réflex Digitales por unos 400 euros

• Pentax K200D (solo el cuerpo). Con las mismas características que la cámara anterior (10 megapixels y pantalla LCD de 2,7). Por 398 euros.
• Olympus E-520 (solo el cuerpo). La hermana mayor (y algo más cara) de la Olympus E-420. 12 megapixels y 2,7 pulgadas de pantalla LCD. Por 421 euros.
• Sony A300 (solo cuerpo). La hermana mayor (y también más cara) de la Sony A200. 11 megapixels y sistema Live View. Por 423 euros.
• Nikon D60 (con objetivo 18-55). El modelo superior a la Nikon D40. Con 10 megapixels. Por 443 euros.

Cámaras Réflex por casi 500 euros

• Sony A350 (solo el cuerpo). Como la A300 que te he comentado antes, pero con 14 megapixels. Por 487 euros.
• Canon 450D (solo el cuerpo). Hasta la salida de la Canon EOS 1000D, la réflex más accesible de Canon. Os aseguro que no conozco a nadie que me haya dicho que le ha defraudado esta cámara. Por 489 euros.

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• Comparador de Cámaras Digitales en dZoom
• 8 Buenos Consejos a la Hora de Comprar una Cámara Réflex Digital
• Las 4 Aportaciones Clave de las Cámaras Reflex en Composición Fotográfica
• Descubre por qué (en Fotografía) el Tamaño (del Sensor) sí Importa
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Recuerdo cómo cuando compré mi primera cámara compacta, una de mis obsesiones a la hora de mirar las características era que tuviera la rosca en la parte inferior para contar con la posibilidad de utilizar un trípode. Por encima de megapixels y otras especificaciones, ésta me parecía fundamental. Y es que cuando reviso mis fotos me doy cuenta y me reafirmo en que es un accesorio fundamental, ya que muchas de esas fotos no las hubiera podido hacer sin un trípode. Si no dispones de trípode estás perdiendo una gran oportunidad de hacer fotos increíbles en una serie de situaciones determinadas. ¿Quieres saber a qué tipo de fotos me refiero?

Precisamente la semana pasada publicábamos un artículo sobre el proceso de compra de un trípode en eBay nuevo por 50 euros.

Me sigue pareciendo increíble cómo esa pequeña incisión en la base de la cámara puede dar unos resultados tan maravillosos. Y es que aunque no conozco cámara réflex que no permita anclar la cámara a un trípode, no todas las compactas cuentan con esta opción.

Posiblemente se trate de un problema de espacio a la hora de diseñar el cuerpo, pero sea cual sea el motivo, considero no disponer de esta posibilidad como un gran error. Y es que hay una serie de situaciones que, con el uso de un trípode, te permitirán recoger cosas que de otra manera hubieran sido materialmente imposibles.

Las repaso.

1. Salidas y puestas de sol

Independientemente de las ventajas de un trípode en cuanto a la fotografía de paisajes, que son aquellas que te permiten conseguir una mayor nitidez y profundidad de campo al poder realizar exposiciones más largas, las fotos de las salidas o puestas de sol se complican en exceso sin la ayuda de un trípode.

Las buenas fotos en la hora azul se obtienen a partir de exposiciones, en ocasiones, de varios segundos. Si no cuentas con un trípode en esta situación, olvídate de tomar una buena foto en condiciones.

2. Agua en movimiento

Cualquier foto que recoja el movimiento requiere de un trípode para que las zonas estáticas no salgan movidas o trepidadas. Pero en fotos de agua en movimiento ésto es especialmente necesario.

Tanto en ríos como en el mar, el efecto seda del agua se consigue con exposiciones por lo general cuanto más largas mejor. De hecho, un buen complemento para estas situaciones es un filtro de densidad neutra, precisamente para poder alargar el tiempo de exposición.

¿Se te ocurre alguna manera de hacer esto sin un trípode?

3. HDR: Alto Rango Dinámico

Estoy hablando de HDR Real: HDR sacado de fotos distintas. Ya te he explicado cómo hacer HDRs desde un solo RAW e incluso se pueden hacer cosillas con un único JPG, pero estas variantes, que podríamos llamar pseudo-HDR, no recogen la esencia ni la potencia del HDR real, basado en múltiples exposiciones.

Y sin un trípode ya me contarás como haces esto.

4. Fusión de imágenes

Me gusta llamarlo así por diferenciarlo del HDR, aunque no deja de ser otra variante. El proceso es el mismo: sacar varias fotos para poder luego tomar zonas de una foto y de otra.

Aplico la fusión de imágenes sobre todo en esas fotos de salidas y puestas de sol, donde puede haber mucho contraste entre el cielo y la tierra.

Cualquier situación en la que utilices el modo de braketing se corresponderá con el uso de un trípode.

5. Fotos de grupo (en las que salgas Tú)

¿Cuantas veces has estado por ahí con amigos, llega el momento de la clásica foto de grupo, y alguién se tiene que quedar fuera para poder hacer la foto? Seguro que más de una.

Con un trípode solventas la situación sin mayor problema. En combinación con el temporizador de la cámara, resuelves la papeleta.

Encuadras, disparas, vas corriendo a ponerte en el hueco que te han dejado, sonríes, y ¡zas! Ya tienes la foto de grupo que siempre has deseado... ¡en la que sales también tú!

6. Fotos Panorámicas

Bueno, venga, vale. Seguro que has hecho fotos panorámicas montando varias fotos sin ayuda de trípode. Lo reconozco, yo también las he hecho. Cuesta un poco montarlas con los programas para fotos panorámicas disponibles, pero al final el resultado es aceptable.

Pero, ¿has probado a hacer lo mismo con un trípode? Ay, amigo. Como cambia la cosa. No querrás volver a hacer panorámicas sin él.

7. Estelas de Luces (Night Trails)

Recuerdo cómo cuando era niño lo que más me llamaba la atención de las postales de ciudades iluminadas eran esas estelas de colores que dejaban los coches a su paso por las calles de la ciudad.

En fotografía urbana nocturna, no solo eliminas elementos de distracción como es un coche parado en medio de tu foto, sino que además le concede un atractivo especial. Tan especial que puede que quieras hacer fotos directamente a estelas de luces como el centro de interés de tu foto.

8. Multiexposiciones o Clonaciones de Personas

Hace poco escribíamos un artículo con consejos y técnicas para clonar/multiplicar personas en nuestras fotos.

Un motivo más, por si había pocos, para tener un trípode y poder pasar un rato divertido.

Y a tí, ¿se te ocurre alguna más?

La verdad es que podría seguir. Seguro que si sigo pensando se me ocurren más situaciones interesantes en las que perdería una buena foto por no llevar un trípode conmigo.

Si quieres, ayúdame a completar la lista. ¡¡Anímate!!

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• Foto de cabecera: South Street Seaport..., de 708718
• Los 11 Mejores Consejos para Fotografiar Salidas y Puestas de Sol
• Fotografía nocturna: La Hora Azul
• 9 Elementos Clave para Fotografiar Agua en Movimiento
• La Impresionante Técnica HDR (High Dynamic Range)
• Tutorial para Fotos HDR con Photomatix y Photoshop Paso a Paso
• Descubre la Fusión de Imágenes: una Técnica de la Familia HDR
• Cómo Hacer las Mejores Fotos de Grupo
• 10 Programas Interesantes para Hacer Fotos Panorámicas
• Cómo Multiplicar Personas en una Foto: Trucos y Consejos
• Cómo Compré mi Tripode de Fotografía por tan solo 50 euros

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Hace poco más de 48 horas que lanzamos la encuesta. Y hoy, después de más de 570 votos ya sabemos qué otros sitios de fotografía recomendáis los amigos de dZoom. La lista de los más recomendados es:

• Xataka Foto (50% de los votos)
• Caborian (18%)
• Backfocus (9%)
• DSLR Magazine (5%)
• foto microsiervos (5%)
• jggweb (5%)
• fotomaf (3%)

Hay otros que, sin ser a lo mejor tan populares como los anteriores, merecen también ser recordados y recomendados. Sirva este enlace para animaros a continuar con la labor de difundir el amor por la fotografía:

• foto 36
• jsmoral
• numero f
• fdlog
• foto aprendiz
• foco fijo
• Strobist en Español

Los amigos de dZoom también te recomiendan estos otros webs sobre cámaras...

• quesabesde
• decamaras

...e incluso estos otros foros:

• ojodigital
• canonistas
• minolta spain
• digireflex

A todos los mencionados, enhorabuena por estar presente en la mente de muchos aficionados.

A los que no, ánimo en vuestra labor: la próxima vez podéis estar ahí.

A todos los que habéis participado en la encuesta, mil gracias por vuestro tiempo y por compartir generosamente vuestras opiniones.

... y a todos recordaros una cosa: si te gusta un sitio, lo mejor que puedes hacer por él es recomendarlo a tus amigos. Así que...

Si te Gusta dZoom... ¡Recomiéndaselo a tus Amigos!

• Poniendo un enlace en tu blog
• Comentándolo en tu foro favorito
• Contándolo a tus amigos en las redes sociales
• Escribiendo un email a los que comparten tu pasión por la fotografía

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Seguro que has oído en más de una ocasión expresiones como plano americano, plano corto, plano medio, plano detalle... La mayoría de ellas asociadas a retratos en fotografía, y es posible que no tengas del todo claro cual es cual y en que se diferencian los tipos de plano entre sí. Para tratar de resolver tus dudas hemos recopilado los principales tipos de plano fotográfico que se aplican en retrato, explicando sus diferencias e ilustrándolos con fotografías para que de una vez por todas aclares los conceptos. ¿Te lo vas a perder?

Hace ya más de dos años, publicamos el artículo "El Retrato: Tipos de Plano". Como artículo de referencia, nos sirvió a muchos de nosotros para poder adquirir un vocabulario fotográfico básico y una cultura asociada al retrato. Sin duda, todo es mejorable, así que con la inestimable ayuda de nuestro amigo Carlos Ayala, he querido revisar, completar y corregir el artículo para convertirlo en una buena referencia a la hora de trabajar esta técnica fotográfica.

Lo cierto es que es un tema complejo, ya que como bien apuntaba Carlos, la terminología varía de una región a otra, y debes tener en cuenta que tampoco sigue unas reglas excesivamente rígidas. Voy a recorrer los principales tipos de plano, de menor a mayor nivel de detalle.

Plano General

En retrato, éste es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Por tanto, tendremos un plano entero si a quien o quienes estamos fotografiando aparecen completos, desde los pies a la cabeza, sin secciones, en nuestra foto.

En el caso de la foto que hemos utilizado para el ejemplo, se aprecia cómo se ve el cuerpo de la modelo completo, sin ningún tipo de recorte.

Este es el plano más lejano que podemos tomar. A partir de aquí, veremos como nos podemos acercar en nuestros retratos.

Plano Americano/Tres Cuartos

Dicen que el nombre de plano americano viene de los tiempos en los que triunfaban las películas del género Western o, como las llamaba yo de pequeño, de indios y vaqueros. Eb estas películas era importante que las ármas que llevaban los protagonistas en las cartucheras, a la cintura un poco caídas, se vieran suficientemente bien, y esto es lo que marcaba la línea de corte.

Algunos lo llaman también plano tres cuartos.

El plano americano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo. En función de si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas.

Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.

Plano Medio

El plano medio cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna. En caso de estar sentado el protagonista, la tolerancia baja hasta aproximadamente la mitad del muslo.

Este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que es un tipo de plano muy utilizado en fotografía de moda.

También es adecuado para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso de las entrevistas.

Plano Medio Corto

El plano medio corto, también conocido como plano de busto o primer plano mayor, recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho.

Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención.

Primer Plano

El Primer plano, también llamado primer plano menor o de retrato, recoge el rostro y los hombros.

Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano que veremos a continuación, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje.

Primerísimo Primer Plano

El Primerísimo primer plano capta el rostro desde la base del menton hasta la punta de su cabeza.

Con este tipo de encuadre, el primerisimo primer plano consigue también dotar de gran significado a la imagen.

Plano detalle

El Plano detalle en el retrato recoge una pequeña parte del cuerpo, que no necesariamente se tiene por qué corresponder con el rostro.

En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enfatizar el detalle que deseamos resaltar.

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• Regla de la Mirada
• Retrato Fotográfico: Técnicas, Consejos y Retoque en Un Único Artículo

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Porque hay muchos sitios en los que aprender fotografía de gran calidad y en castellano. Porque en dZoom tratamos de contarte todo lo que podemos, pero no podemos contarlo todo. Porque para estar bien informado hay que beber de muchas fuentes. Y porque nos gustaría poder ayudar a muchos amigos a encontrar las mejores webs sobre fotografía. Por todo ello y mucho más, necesitamos que votes y nos digas...

para votar, por favor, vente a dZoom

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Desde hace ya algún tiempo quería cambiar mi trípode. No es que lo utilice demasiado, pero ciertamente hay tipos de fotos que me interesan que no se pueden hacer sin un buen trípode. Y es que un trípode es fundamental para hacer fotos HDR o fotos de largas exposiciones, por no mencionar aquellas fotos en las que quiero salir yo también y no tengo quien las haga. En las siguientes líneas te cuento mi experiencia de compra de un buen trípode por tan solo 40 euros. ¿Te interesa?

Los Trípodes Benro: de China y de Calidad

Llevaba tiempo dandole vueltas a los trípodes Benro, una fantástica réplica de los Gitzo de carbono que cuestan (o costaban) la mitad que un Gitzo.

Benro es uno de esos ejemplos que rompen los mitos de que lo que se fabrica en China, o mejor dicho, lo que se comercializa directamente desde China, no es de buena calidad.

China es una potencia emergente con la que las industrias europea o estadounidense no pueden competir en cuanto a costes, y de hecho, muchos tipos de productos que consumimos habitualmente están fabricados allí bajo marcas europeas o americanas.

El caso es que Benro es una buena muestra de fabricación propia china que, a partir del boca a boca de los usuarios y el buen hacer, se ha hecho un hueco en la industria para competir directamente con las marcas de primera fila.

Pero detrás de marcas como Benro hay otras que, al igual que Benro, van surgiendo haciendo productos de calidad a muy bajo precio.

En Tiempos de Crisis, eBay es el Refugio Ideal

En mi caso, y después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no deseaba gastarme entre 200 y 300 euros en un trípode al que no sabía que uso iba a darle. De este modo fui bajando mi nivel de exigencia en cuanto a características a cambio de lo que consideraba un precio más razonable para el uso que le iba a dar.

Como no podía ser de otro modo, puse el ojo en eBay. Lo he explicado muchas veces: eBay es un mercado global que permite romper barreras y competir de igual a igual, saltándose muchas veces la cadena de intermediación (y encarecimiento de precios), a cambio del "riesgo" que supone comprar a distancia a un desconocido y descansar en la red de distribución de correo y mensajería internacional.

Mi Elección: Fancier FT-6662A

Y es que como podréis comprobar, en eBay podéis encontrar bastántes trípodes de carbono y de aluminio a precios bastante más asequibles que en tiendas físicas especializadas.

Después de unas cuantas vueltas, acabe recayendo en un modelo de tripode tan sencillo como efectivo, y a un precio que no podía rechazar: 40 euros gastos de envío incluídos. ¿Sus características? Aluminio, tan solo 1,5 kg de peso, y 1,65m abierto, lo que en mi metro ochenta de estatura se convierte en más altura de la que necesito, teniendo en cuenta lo que suma la rótula y la cámara, y que el ojo está más bajo que la punta de la cabeza.

El nombre exacto del trípode es Fancier FT-6662A y se puede encontrar ahora mismo en distintas tiendas en eBay a partir de los 50 euros (si, ya se que dije que me costó 40, pero ha subido desde entonces en la tienda que lo compré...). Es un trípode robusto y ligero, y viene con su bolsa de transporte y todo.

Su fabricante es Weifeng, que fabrica tanto trípodes de aluminio como carbono, así como otros productos relacionados con la fotografía.

Mi principal desconfianza era la rótula, y es que una rótula decente cuesta más que lo que me costaba el conjunto. Pero al final decidí comprar el conjunto (patas más rótula) aún a riesgo de tener que comprar posteriormente una rótula suelta. Y es que el precio me parecía bueno aunque solo fuera para las patas.

Lo que me encontré por esos 40 euros

Poco más de una semana después de realizar el pedido y pagar con PayPal, y tras haber recibido un código de seguimiento del envío del fabricante que me permitió realizar un seguimiento conjunto desde el servicio de correos de Hong Kong y España, el cartero llamó a mi puerta con el paquete.

• La primera impresión fue mucho más agradable aún de lo que esperaba. El trípode contaba, efectivamente con su bolsa de transporte y era una pieza ligera y robusta. Es un trípode de 4 secciones, lo que le permite ocupar menos plegado, y cuenta con unas pestañas aparentemente resistentes para plegar y desplegar las patas.

• Para su apertura, tiene una posición fija limitada por un seguro de bloqueo y, accionado éste, permite abrir del todo el trípode para abrir las patas al máximo.

• La barra central es extraíble y se puede montar boca abajo para, por ejemplo, trabajar la .

• La punta de las patas cuenta con púas metálicas y piezas de goma extraíbles, de modo que podamos trabajar en la calle con las puntas metálicas y en el interior con la goma para evitar rayar el suelo.

• En la parte superior del trípode hay un nivel de burbuja y una brújula. El nivel sirve únicamente para saber si las patas están bien niveladas, ya que la posición final de la cámara dependerá de la posición de la rótula.

La rótula es una réplica de la Manfrotto 486RC2 (salvando las distancias). Es robusta y en las pruebas que he podido hacer aguanta en peso de una Nikon D80 con un Sigma 10-20 sin problemas.

Mi Veredicto: Totalmente Recomendable

Estoy muy satisfecho con la compra, y en función del uso que le de al trípode veré si más adelante me paso a uno de carbono y si cambio la rótula por otro modelo. Por el momento, no necesito más.

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159,00 euros / Cámara de fotos Digital Compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 4x estabilizado - Equivalente 32-128 mm Pantallas 2,5" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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129,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 3x - Equivalente 35-105 mm Pantalla 2,5" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo 140 gr Batería Li-Ion[...]
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159,00 euros / Resolución de 7,2 megapíxeles efectivos para obtener ampliaciones nítidas de tamaño hasta A3 Zoom óptico 4x y lente Carl Zeiss Vario-Tessar® El disparador de sonrisas espera a que el sujeto sonría antes de disparar con la configuración de umbral de sonrisa ajustable Detección facial mejorada con seguimiento del sujeto a alta velocidad para obtener retratos más nítidos Gran pantalla LCD de 2,5 pulgadas[...]
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119,00 euros / 7,2 megapíxeles y zoom óptico de 3 aumentos Videos innovadores en H.264 Modo de captura YouTube™ Pantalla panorámica TFT en color de 6,6 cm (2,6 pulgadas) Toma de imágenes en serie a alta velocidad[...]
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Te lo anunciamos hace un par de días. Y lo cierto es que me ha asombrado ver la expectación que se ha levantado. "¿Por qué Efecto dZoom?", preguntábais algunos de vosotros. La cuestión es que después de mucho jugar con Photoshop y tratar de reproducir los mejores efectos de grandes fotógrafos y personajes ilustres de la imagen digital, al fin, hemos dado con un estilo con carácter propio y que hemos querido bautizar como el Efecto dZoom. Y como no tenemos secretos para ti nos hemos animado a compartirlo y contarte como conseguirlo en tus fotos. ¿Te interesa saber cómo? Es mucho más sencillo de lo que te puedes imaginar.[Seguir leyendo Te Presentamos... El Efecto dZoom]

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Mucha gente piensa que eBay es simplemente un gran mercadillo donde los particulares ponen a la venta artículos de segunda mano en modalidad de subasta. Nada más lejos de la realidad. Además de permitir las transacciones entre particulares, Ebay es la mayor plataforma de comercio electrónico del mundo; un sitio donde muchas tiendas online ofrecen sus productos a un precio fijo y con un funcionamiento impecable. En este artículo repaso 7 tiendas de fotografía en eBay de total confianza donde conseguir material fotográfico con todas las garantías y a muy buen precio.[Seguir leyendo 7 Tiendas de Fotografía en eBay muy Recomendables]

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Actualizado: ¡¡Ya está publicado!! Te Presentamos... el Efecto dZoom. (foto original Will Foster)

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Queremos pediros disculpas por la indisponibilidad del sitio durante estas últimas horas. Algo debemos estar haciendo mal, o tal vez demasiado bien, para que una vez más, personas sin escrúpulos cuya única motivación es estropear el trabajo de los demás hayan vuelto a hacer de las suyas privándonos a todos de una actividad que simplemente busca como fin continuar con el aprendizaje y compartir una afición común: la fotografía.

Ayer volvió a ocurrir, y esta vez llegó demasiado lejos. Un ataque programado nos ha dejado fuera de juego durante este periodo. Una acción sobre la que el que hasta ahora era nuestro proveedor de hosting es incapaz de dar demasiados detalles y lo que es peor, volver al orden establecido.

Esto nos ha obligado a desatender parte de nuestras obligaciones de verdad: estar junto a nuestras familias, no perder tantas horas de sueño... Pero no podemos resistirnos; la fotografía es nuestra pasión y no podemos pasar un minuto más sin que estemos todos juntos compartiendo ideas, comentarios y fotos en el foro y en el blog.

Queremos pediros disculpas porque, pese al esfuerzo, algunas de vuestras aportaciones se habrán perdido. Nos hemos visto obligados a cambiar de proveedor de hosting sin una planificación previa y a restaurar una copia de seguridad de unos días atrás. Lamentablemente, algunos comentarios e hilos del foro habrán desaparecido irremediablemente.

Sin duda, habremos hecho cosas mal, pero estamos seguros de que otras las hacemos cada vez mejor, y queremos seguir mejorando día a día. Así que, aquí estamos de nuevo, esperando que sea por mucho tiempo, y esperando contar con vuestra ayuda para seguir creciendo.

Muchas gracias por seguir ahí.

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Hoy leía en el excelente blog de Digital Photography School (lo siento: está en inglés) un post muy ingenioso en el que los lectores comparten cuál ha sido el mejor consejo que les han dado en fotografía. El resultado es una estupenda colección que, sin ser verdades absolutas, como todo en fotografía, suponen un excelente recordatorio de buenas sugerencias que siempre deberíamos tener presente. He recogido a continuación algunos de los que me han parecido más interesantes. ¿Te animas a revisarlos conmigo?[Seguir leyendo El Mejor Consejo Fotográfico que me Han Dado... ¡Dinos el Tuyo!]

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Te hemos explicado la estructura de la pantalla de Camera RAW y la ubicación de los distintos controles. Te hemos explicado el funcionamiento de las herramientas de la zona superior. Ha llegado la hora de pasar a la acción y sacar el verdadero jugo del procesamiento de fotografías en RAW. En esta tercera entrega revisaremos los ajustes.[Seguir leyendo Adobe Camera RAW (ACR): Los Ajustes (3)]

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Seguro que te ha pasado más de una vez lo siguiente: tienes la cámara en las manos, se presenta la oportunidad de hacer una buena foto, y después de hacerla, o aún peor, cuando llegas a casa, compruebas horrorizado que la foto está mal tomada porque no tenías la cámara correctamente configurada. En este artículo te damos una serie de sencillos consejos para que tu cámara esté siempre lista y no vuelvas a arruinar una buena foto por no controlar la configuración.[Seguir leyendo 9 Consejos para Tener tu Camara Siempre Lista]

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¿Quién no ha querido hacer alguna vez fotos a la Luna? Seguro que has visto fotografías espectaculares de la Luna en alguna ocasión, pero puede que te hayas llevado una decepción si lo has intentado y el resultado obtenido no es el que esperabas. No te preocupes. Te aseguro que si sigues los consejos que te voy a dar en las siguientes líneas conseguirás hacer fotos a la Luna de una manera muy sencilla con unos resultados inimaginables. ?Te lo piensas perder?[Seguir leyendo 7 Consejos Básicos Para Hacer Fotos a la Luna]

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Llevo ya cosa de 1 mes con la armadura de goma para mi D80 y estoy encantado. El caso es que descubrí las armaduras de goma buscando una solución para mi cuñada Teresa (te lo contaba en este artículo) que estaba un poco disgustada por haber rozado su cámara en una de sus salidas campestres. Lo cierto es que yo también me cortaba bastante a la hora de llevar y sacar la cámara en cualquier circunstancia, así que decidí encargar otra para mi. La compré en eBay en una tienda de la India y el cartero me la dejó en casa 2 semanas después de iniciar el trámite. Te cuento cual ha sido mi experiencia.[Seguir leyendo Las 10 Razones por las que te Recomiendo una Armadura de Goma para tu Cámara]

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• Guía Definitiva para Comprar en eBay a Precios Increíbles y sin Correr Riesgos
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La palabra fotografía proviene del griego, y significa algo así como escribir o pintar con luz. Lejos de querer profundizar en el correcto estudio del término y los orígenes de la fotografía, quiero quedarme con un concepto obvio que sale de ese nombre: la luz. En este artículo explico cómo funciona el principio básico de la luz en la fotografía y cuales son los elementos con los que contamos para hacer fotos correctamente expuestas.[Seguir leyendo Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos]

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85,00 euros / Cámara de fotos digital Bridge 7 Megapixeles Zoom óptico 3x con estabilizador de imagen - Equivalent : 36-108 Pantalla 2.4" Compatible SD/MMC 137 gr[...]
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159,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.1 MegaPixeles Zoom óptico 3 x (equivalente 38 - 114 mm) Pantalla 2.5" Compatible tarjeta de memoria SD/MMC/SDHC Peso: 125 g 2 Baterías Lithium-Ion[...]
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109,00 euros / 7,2 MP para copias de hasta 50 cm × 76 cm (20 pulg. × 30 pulg.) Zoom óptico de 3 aumentos Equivalente 34-102mm Pantalla 2.7" Compatible SD/SDHC 115g Estabilización de la imagen digital Batería lithium-Ion[...]
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109,00 euros / 7,2 MP para copias de hasta 50 cm × 76 cm (20 pulg. × 30 pulg.) Zoom óptico de 3 aumentos Equivalente 34-102mm Pantalla 2.7" Compatible SD/SDHC 115g Estabilización de la imagen digital Batería lithium-Ion[...]
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145,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Megapíxeles Zoom Optico 3x - Equivalente: 38 - 114 mm Pantalla TFT 2,5" Compatible Tarjeta xD-Picture y SD 120 gr Batería Litio-Ion[...]
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Hoy te traigo un espectacular servicio online gratuíto que te permitirá, en menos de 2 minutos, dar a cualquier foto tuya que tengas un aspecto antiguo como el que tenían las fotos que conservamos de la época de nuestros abuelos. Si